Дорогие читатели,

перед вами 35-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура». В разделе «Одежда» мы собрали статьи, посвященные моде и фотографии. Открывает блок статья Бекки Конекин «Ли Миллер, модель, фотограф и военный корреспондент: сотрудничество с Vogue в период с 1927 по 1953 год». Исследование Конекин посвящено феномену Миллер, которая «одновременно была субъектом и объектом, фотографом и моделью, художником и музой» и для которой как будто «не составляло никакого труда быть попеременно то по одну, то по другую сторону фотокамеры», а позднее «с той же кажущейся легкостью» вжиться «в роль журналиста и военного корреспондента». Статья Ребекки Арнольд «Выглядеть по-американски: модные фотографии Луизы Даль-Вульф 1930–1940-х годов» посвящена другому известному фотографу моды, чьи работы, по мнению автора, являются «образцами идеализированной американской женственности», а также служат «ценным источником для исследования того, как набирала силы модная индустрия Нью-Йорка и кристаллизовался „американский стиль”, нашедший… выражение в форме повседневной и приспособленной для активного образа жизни одежды, практичной и свободной». Пол Энтик в статье «Чертовы джемперы: компания Benetton и механизмы культурной изоляции» обращается к рекламной фотографии и анализирует невероятно успешные рекламные кампании модного фотографа Оливьеро Тоскани, которые превратили итальянского производителя трикотажа в узнаваемый глобальный бренд. Благодаря Тоскани реклама одежды отказалась от привычных кодов и обратилась к «чуждому» ей материалу «шокирующей реальности» и языку документальной фотографии, что вызвало небывалую по размаху дискуссию в прессе о непозволительном «смешении джемперов с моралью». По мнению Энтика, причину критики следует искать в «неприятии самого факта смешения моды и серьезных „актуальных новостей”, „осквернения” мужской логики документальной фотожурналистики „феминизированной” „псевдологикой” рекламы –– и прежде всего модной рекламы». Отчасти такое пренебрежительное отношение к рекламной фотографии распространяется и на неоднозначное восприятие фотографии моды в целом, чему посвящена статья Вэл Уильямс «Все сложно: взаимоотношения музеев с фотографией моды (с 1979 года до настоящего времени)», которая вошла в нашу постоянную рубрику «Музейное дело». Непосредственно связанная с «легкомысленной» и ориентированной на коммерческий успех модой, модная фотография вынуждена
постоянно бороться с клеймом «низкого», не достойного музейных стен искусства, явления столь же «временного и эфемерного, как прошлогодняя коллекция одежды или текущий выпуск ежемесячного журнала». Надеемся, что собранные в этом номере case studies по модной фотографии окажутся небесполезным чтением и обернутся для вас чередой интересных открытий!

С наилучшими пожеланиями,

Людмила Алябьева,

шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура»