Замедляя поток по­-норвежски

Питер Довернь в книге «Разрушит ли крупный бизнес нашу планету» (Dauvergne 2018) наглядно демонстрирует, как транснациональные корпорации постепенно начинают контролировать дискуссию на тему окружающей среды и экологичности, диктуя правила и задавая показатели, соответствующие их коммерческим целям. Как норвежским компаниям, принадлежащим к направлению «медленной моды», противостоять этой тенденции (ил. см. во вклейке 4)?

По мнению Доверня, грандиозный план крупных игроков, таких как H&M, Marks & Spencer и WalMart, состоит в том, чтобы создать нормативно-правовую среду, позволяющую максимизировать производство, продажи и прибыль. Один из способов достижения этой цели — использование языка «экологического роста» и экономики замкнутого цикла. В последнее время многие крупнейшие производители текстиля и модной одежды присоединились к движению Global Fashion Agenda и Фонду Эллен Макартур в попытке «замкнуть круг» [1] с помощью программ возврата одежды для ее последующей переработки и вторичного использования.

«Мы видим, как бренды „быстрой моды“ замыкают круг или приближаются к этому. Внушать потребителю, что он может получить свой торт и съесть его, а если оставит свою старую одежду в магазине, то замкнет цикл производства, и все будет в порядке — именно так, на мой взгляд, поступают некоторые компании, — означает обманывать его. Нельзя замкнуть круг, не соблюдая баланс и не совершая крупных инвестиций. Мы еще не достигли этой цели, и пока трудно поверить, что это когда-нибудь произойдет, учитывая, что индустрия выпускает на рынок сто лишних миллиардов предметов одежды (и эта цифра растет) из комплексных волокон», — заявляет основатель компании Eco-Age Ливия Ферт в интервью журналу Eco Textile News (Eco Textile 2018: июнь/июль).

Текущая система подбора ресурсов такова, что дешевая рабочая сила и длительный производственный цикл приводят к перепроизводству и закреплению системы, исходящей из того, что большая часть ассортимента товаров поступит на распродажу, чтобы как можно скорее освободить магазины для новой партии продукции. Когда гардеробы затрещали по швам, а передовые СМИ начали освещать экологические последствия циклов быстрой моды, крупные корпорации стали спешно искать способ поддерживать рост своего бизнеса, при этом создавая видимость экологичности своей деятельности. Мантре «замкнутого круга» отвечает переработка тканей. Такие компании, как датская I:Collect, начали сотрудничать с H&M, собирая подержанную одежду прямо в магазинах, обменивая ее на ваучеры, в целях переработки и производства новых волокон и тканей из как будто бы бесплатного сырья.

Но эта проблема имеет два аспекта. С одной стороны, технология переработки «волокно в волокно» далеко не дешева и не является экономически оправданной, при этом в обозримом будущем вряд ли что-то изменится. В таких условиях предприятия по сбору подержанной одежды вынуждены либо сбывать собранное в странах третьего мира, которые все чаще отказываются принимать обноски Запада, либо хранить свои складские запасы неопределенно долго. Осуществляется частичная механическая переработка, но она занимает много времени и фактически представляет собой «даунсайклинг» — переработку с получением продукции низшего качества. Также производится химическая переработка, но исключительно синтетических материалов. Однако в качестве исходного сырья здесь выступают использованные пластиковые бутылки, а не одежда — следовательно, это вовсе не замкнутый круг производства. Так возникает вторая оборотная сторона проблемы: микроволокна. Согласно нескольким статьям, опубликованным в журнале Eco Textile News, текстиль стоит на третьем месте по объему загрязнения окружающей среды: микроволокна попадают в нее в результате стирки, в составе отходов сельского хозяйства и в виде воздушной пылевой взвеси. Так зачем же перерабатывать пластик, из которого можно было бы сделать новые пластиковые емкости, в ткани, порождая при этом еще более сложную проблему? Помимо того, что это — основной смысл существования быстрой моды? Может быть, это является средством развития за счет самого дешевого сырья?

Возможно, стоит искать решение проблемы в северных странах?

Тогда, возможно, актуальным станет подход, при котором вместо перепроизводства «дизайнерских вещей, обреченных стать мусором», — в отчете для Совета министров Северных стран мы назвали его современной формой ДДТ — можно было бы рассмотреть модель «производства по требованию»: недостаток изделий, которые ценятся и востребованы, может быть быстро пополнен, поскольку они производятся вблизи от рынка сбыта. Именно такая модель появилась на периферии скандинавской модной индустрии, в Норвегии, где модный бизнес всегда уступал масштабам шведских и датских компаний. Кроме того, большинство компаний стремятся производить одежду для спорта и активного отдыха, и в связи с этим все чаще говорят о загрязнении природы, которой мы наслаждаемся.

Норвежские предприятия текстильной промышленности не могут похвастаться безупречной экологичностью. Тем не менее размер имеет значение; кроме того, новые технические разработки позволяют сократить масштаб производства. Для многих компаний, которые вывели производство в азиатские страны, возвращение производства в Европу становится все более привлекательной альтернативой попыткам восстановить разорванную глобальную цепь создания добавленной стоимости.

Элизабет Страй Педерсен и ее бренды, ESP (это ее инициалы) и Lil­lunn, представляет пример нового поколения, обратившегося к более локальному образу мышления, с более долгими временными интервалами производства и высокими ценами. Недавно ее номинировали на международную премию Woolmark, так как шерсть — это основной материал ее продукции, причем для большей части верхней одежды она использует норвежскую шерсть. Также изделия в основном шьются в ее студии-фабрике, которая недавно была перемещена в Осло и стала центром Текстильной лаборатории Осло, которую Педерсен развивает совместно с ведущими норвежскими компаниями, производящими модную и спортивную одежду.

На вопрос о ее вкладе в «замедление потока» Элизабет отвечает: «Мы не выпускаем сезонных коллекций. Вместо этого мы создаем линейки одежды и проекты, которые скорее эволюционируют, а не кардинально меняются каждый год. Кроме того, мы выполняем больше индивидуальных заказов для наших клиентов, где они выступают как содизайнеры; это то, что освобождает нас от трендов и сезонных изменений. Многие модели из коллекций (как ESP, так и Lillunn) стали классикой, неподвластной времени. Изделия не исчезают бесследно, даже если они входят в основную коллекцию. Мы с готовностью поднимаем архивы, если клиент хочет получить нечто особенное. Эта задача упрощается за счет того, что мы длительное время используем одни и те же материалы и технологии, обеспечивая стабильность нашего дизайна. Таким образом, если модель и новая, материалы остаются все те же».

Продолжение и иллюстрации — в печатной версии журнала