Одежда в пограничном состоянии

MARGIELA/GALLIERA, 1989–2009. Музей моды Гальера, Париж. 3 марта — 15 июля 2018

Парижский Музей моды организует экскурс в творчество Мартина Маржела, посетителям предлагается увидеть собственными глазами, до каких пределов бельгийский дизайнер раздвинул границы моды и расширил круг вопросов, которые она ставит перед собой.

У Мартина Маржела нет фирменного знака, а этикетка представляет собой абсолютно белый, без всяких надписей кусочек ткани. Самого кутюрье сложно назвать публичной фигурой: он не давал интервью, не выходил на поклон после окончания дефиле, не увековечивал себя в образе идола моды — как одетый в вечную матроску Готье или Лагерфельд с неизменной прической-хвостом. Почему же за категорический отказ от публичности Маржела не упрекнули в надменности? Благодаря чему неузнаваемость Маржела не стала синонимом незаметности? По мнению организаторов выставки, за этими антимедийными принципами, странными для рубежа 1990–2000-х годов, стояла настоящая революция, произведенная в моде.

Уроженец Бельгии (1957), Маржела окончил Антверпенскую академию изящных искусств (1980), четыре года спустя был принят помощником стилиста в дом моды Jean-Paul Gaultier, а через три года уже покинул его, чтобы открыть собственное дело. Первый показ, коллекция весна — лето, состоялся в Милане в 1988 году. В течение следующих двадцати лет Маржела выпустил сорок одну коллекцию. Организаторы выставки отвели отдельное место практически каждой из них, а тридцатистраничный путеводитель по экспозиции наглядно доказывает — ничто не ускользнуло от их внимания. Музей Гальера задумал тотальную ретроспективу, а в Музее изящных искусств Парижа проходит выставка с более узкой темой «Маржела: период Hermès», посвященная периоду 1997–2003 годов.

Принято разбивать творчество Маржела на три периода.

Первый, продлившийся около десяти лет, был наиболее плодотворен. Маржела вырабатывал собственный творческий инструментарий и все дальше уходил в отрыв от современных ему направлений. Маржела 1990-х — это простые цвета, новый силуэт, уникальная обувь и... искусство перформанса. На первом показе манекенщицы с черными повязками на глазах, будто сошедшие с отцензурированных фотографий, вышагивали по подиуму, застеленному рулоном ткани. Каждая модель, предварительно обмакнув обувь в красную краску, оставляла за собой цепочку следов. Необычная форма следов была обязана оригинальной колодке, на создание которой модельера вдохновили традиционные японские сандалии. Это знаменитые tabi, в течение многих лет — единственная модель, в которую Маржела обувал своих манекенщиц.

Маржела заглянул далеко в будущее созданием одежды из бытовых отходов. Гвоздь его второй коллекции — жилет из битой посуды: осколки искусно скреплены между собой при помощи проволоки. А наряды из пластика и других упаковочных материалов лейтмотивом прошли через все его творчество. По-своему работал Маржела и над темой одежды-стрейч, популярной в начале 1990-х годов. Облегающий эффект создавали капроновые колготки, натянутые поверх разных элементов одежды и обуви: например, на рыбацкие сапоги-ботфорты (осень — зима 1990/91). В 1990 году в доме моды Martin Margiela появляется особый цех, ставший визитной карточкой дизайнера: ремесленная мастерская. Одна из созданных в нем моделей — водолазка из шести пар обычных носков. Вниманию посетителей представлена не только сама модель, но и пошаговая инструкция по пошиву: do it yourself.

Дизайнер исследовал «маргинальные» пространства модного гардероба. В первых коллекциях сделан акцент на эффекте недошитой одежды. В следующих самостоятельной одеждой становится подкладка. Коллекция весна — лето 1993 года — гимн одежде секонд-хенд: дизайнер взял за основу списанные театральные костюмы, купленные с аукциона. Над темой пограничных пространств моды бельгийский дизайнер продолжал работать на материале нестандартной одежды, в частности одежды больших размеров, и в теме «оверсайз» он завоевал значительный авторитет.

Уже своими первыми показами Маржела ввел в сферу моды и эстетизировал то, что всегда представлялось «изнанкой» моды, ее «границами», ее «побочными эффектами». По словам инициатора выставки Оливье Сайяра, трамплином для развития дизайнерского гения стали именно субкультуры. То, насколько сильным было влияние андеграунда, заметно по местам, которые Маржела выбирал для своих показов. Переходы метро, пустыри, склады были, по мысли дизайнера, настолько же достойны принять высокую моду, как и фешенебельные торговые галереи, парадные лестницы или помещения Сената. Таким образом, пространство высокой моды расширилось до неблагополучных районов и будничных городских интерьеров.

Маржела черпал в коллективном бессознательном моды и извлекал из него вечные мотивы со значительной «добавленной стоимостью». К примеру, одна из коллекций первого периода называлась «Слепок». Идея Маржела — воспроизвести в мельчайших деталях модели безымянных дизайнеров прошлого. Так появились на свет блейзеры и брючные костюмы причудливого стиля: стиля бельгийского готового платья 1930–1940-х годов. В этот же ностальгический ряд встроилась его «Фотоколлекция» (весна — лето 1996). На мягких драпирующихся тканях в черно-белой гамме был выполнен принт одежды. Туника с набивным рисунком коктейльного платья «в натуральную величину» отсылала не столько к самому платью, сколько к воспоминанию о нем, к ощущению его на теле и... к условности и мимолетности этого впечатления. Действительно, такие наряды отсылают к одежде прошлого или же к прошлому одежды, из которой изготовлены. Отсюда двойная идентичность произведений Маржела: это образ и одновременно первообраз; это современный стиль и одновременно реминисценция прошлых эпох. Взгляд на себя «прошлого» со стороны был необходим дизайнеру, и вот зачем спустя всего пять лет после показа первой коллекции он устроил собственную ретроспективу. Небывалое в мире моды явление.

В течение второго периода, с 1999 по 2006 год, Маржела продолжал разрабатывать тему «оверсайз». Лекала, увеличенные в два раза по всем размерам, позволили создать одежду, которая остро ставила вопрос об элегантности и притягательности. Размер XXXXL заставлял обнаружить их в другой форме и в другом обличье, чем это было в случае облегающей одежды, по определению сексуальной. По мысли организаторов, именно эта тема с одеждой оверсайз наиболее сильно и зримо повлияла на идейных наследников бельгийского дизайнера, а отзвуки этого увлечения и сегодня слышны в коллекциях от-кутюр и прет-а-порте. Третьему периоду (2007–2009) свойственна глубинная переработка всех стилистических принципов. Творческий стиль Маржела обновился вариациями на тему чувственности. Несвойственные ему ранее ткани ярких расцветок облачали новые силуэты: специальные боди бежевого цвета зрительно приподнимают линию плеча. В поиске новых форм дизайнер работал с полоской и визуальными эффектами драпировки. Тема минимализма связывает его последние и самые первые коллекции.

Организаторы выставки постарались рассказать о Мартине Маржела не только полно, но живо. Стены пестрят табличками с описанием забавных случаев, связанных с задумкой или созданием конкретной модели. С одной стороны, эти истории из жизни восполняют пробел «персонального присутствия» дизайнера, скрывавшегося от публики и журналистов. С другой — они убеждают в том, что посетители выставки пришли на встречу с живым классиком: человеком, который в силу своей великости и неизменного «инкогнито» вот-вот перестанет быть реальным, сольется с историей. А потому нужно поторопиться запомнить его «настоящего», хотя бы благодаря этим малоизвестным фактам. Так чего же добиваются организаторы: хотят ли они развеять миф или создать его?