купить

Мода как форма сопротивления: вспоминая «Экспо-67»

Шанель Лалонд (Chanel Lalonde) — искусствовед, работает над диссертацией в Университете Макгилла. Сфера ее научных интересов включает современное экологическое искусство, теории постгуманизма и интердисциплинарные творческие практики. Магистр истории искусств (Университет Конкордия, 2018) и бакалавр изобразительных искусств (живопись и графика; Оттавский университет, 2016).

«Экспо-67», Всемирная выставка 1967 года, приуроченная к столетию Канадской конфедерации, проходила в Монреале в период, который многие называли «эпохой оптимизма», когда все казалось возможным (Th anh Ha 2007). На островах Святой Елены и Нотр-Дам были возведены павильоны, навевавшие мысли о «сказочном футуристическом городе» (McCord Museum 2017) и создававшие образ Канады как гордой и современной страны. Когда вспоминают об «Экспо-67», нередко говорят об искусстве, архитектуре, технологиях и дизайне, забывая о моде. И все же «Экспо-67» дала известным и начинающим дизайнерам и производителям возможность представить свои изделия публике со всего мира. В центре выставки «Мода на „Экспо-67“» в Музее Маккорда — внимание, которое Всемирная выставка обеспечила местным квебекским дизайнерам.

Куратор Синтия Купер отобрала из обширной коллекции костюмов и текстиля, которой располагает музей, более шестидесяти костюмов, от униформ хостес из разных стран до моделей квебекских дизайнеров, наряду с различными аксессуарами канадского производства: шляпами, перчатками, кошельками, украшениями и зонтами. Одежда в основном размещена на простых и неброских конструкциях и сопровождается табличками с текстом, рисунками, фотографиями, архивными кадрами и документами. В каждом из разделов выставки на небольших экранах можно посмотреть видеозаписи интервью, взятых музеем у дизайнеров того периода.

В первом зале представлены костюмы хостес с «Экспо-67» (ил. 1 и др. иллюстрации см. во вклейке 1). Хотя в каждом из международных павильонов работали хостес, которые представляли свою страну и в задачи которых входило общение с публикой, Канада наняла хостес, чтобы они могли дать посетителям нужную информацию и помочь сориентироваться в сложно устроенном современном пространстве, — в пояснительных текстах они названы «символами „Экспо“».

Девушки, отобранные для этой роли, были одеты в узнаваемые светло-синие пиджаки, юбки и характерные шляпки, созданные Мишелем Робишо (ил. 2), который также придумал дизайн костюмов для хостес канадского павильона и павильона канадских индейцев. Хотя в то время в моде были мини-юбки, Робишо предпочел длину до колена, традиционно ассоциирующуюся с профессиональным образом. Эта форма удачно размещена посреди зала, а неподалеку можно увидеть журналы за 1966 и 1967 годы, оригинальный образец заявки для девушек, стремившихся работать хостес, и руководство, где прописаны многочисленные правила, которые хостес обязаны были соблюдать.

Пока на девушках была форма, им нельзя было курить, жевать жвачку или общаться с одинокими мужчинами. Вдоль стен зала выставлены еще семнадцать униформ, какие носили распорядительницы в разных павильонах Канады и других стран, — такое расположение побуждает перемещаться между экспонатами по кругу, но в произвольном порядке. Хотя поначалу, если бросить взгляд на пояснительные таблички и архивные документы или прислушаться к разговорам между экскурсоводами и посетителями, кажется, что первый раздел посвящен прежде всего ограничениям и правилам, которым вынуждены были подчиняться хостес, постепенно становится ясно, что «Мода на „Экспо-67“» косвенно отсылает и к роли женщин, носивших представленную здесь одежду. Собрав в одном зале униформы хостес из разных павильонов, Купер деликатно показывает специфику национальной идентичности каждой страны, участвовавшей в «Экспо-67». В то время как Робишо остановился на достаточно консервативном костюме, другие дизайнеры экспериментировали с более современными и новаторскими стилями; например, британские хостес выделялись самыми короткими юбками — десять сантиметров выше колена, — ведь мини-юбки тогда только начали входить в моду. Униформы показывают, что старались выразить дизайнеры, но особый интерес представляют экспонаты, демонстрирующие, как женщины, посмотрев на униформы хостес из разных стран, выполненные в разных стилях, носили и переделывали свои костюмы. Анализируя, как о моде в период «Экспо-67» писал журнал Châtelaine, Жослин Матье замечает: «Представления о современном стиле вызывают потребность дистанцироваться от привычного и традиционного и усвоить международные модели» (Mathieu 2009). На выставке в Музее Маккорда мы видим, что подобные тенденции были особенно распространены среди хостес австралийского павильона. Их оригинальная униформа в экспозиции не представлена, зато рядом с другими костюмами висит фотография четырех женщин в ярко-оранжевых платьях: когда австралийки увидели униформу британских хостес в Монреале, они немедленно попросили, чтобы и их юбки укоротили, — и добились желаемого, тем самым показав значимость и динамичность моды.

Второй раздел выставки объединяет разные темы: в длинном узком зале выставлены разбитые на несколько групп предметы одежды и аксессуары. В секции «Мода как проявление гражданской гордости» представлены четыре платья, которые Мари-Клэр Буше Драпо надевала летом 1967 года на разные светские мероприятия, организованные ее мужем Жаном Драпо, на тот момент мэром Монреаля (ил. 3). Супругу мэра окружали высокопоставленные гости, и она видела в таких собраниях возможность продемонстрировать изделия местных дизайнеров. Хотя перед нами яркие и красочные наряды, оживают они в первую очередь благодаря маленьким черно-белым снимкам, на которых мадам Драпо в этих платьях общается с другими представителями элиты. Короткое коктейльное платье, созданное Мишелем Робишо, можно увидеть на фотографии в натуральную величину, которая висит за представленным на выставке платьем.

На фото платье изображено в том виде, в каком его изначально задумал Робишо, — позже мадам Драпо существенно укоротила его, и в этой модификации отразились как ее личные предпочтения, так и меняющаяся мода. В том же зале представлены костюмы официальных посетителей выставки — глав государств и других высокопоставленных лиц. Рядом с костюмами политиков и высоких гостей размещены предметы одежды и эскизы, объединенные под названием «Мода политизируется» и ставящие под сомнение утопическую и безмятежную атмосферу «Экспо-67». Хотя и предполагалось, что выставка не будет затрагивать социальные проблемы того времени, по этим вещам хорошо видно, что она не была совершенно глуха к внутренним и внешним конфликтам и идеологическим спорам. Полин Курьен даже называет Всемирную выставку «культурным инструментом, к которому организаторы и участники прибегли, чтобы передать свое видение мира и собственного места в нем» (Curien 2006: 130). Даже отдельные участники «Экспо-67», в том числе модельеры, могли воспользоваться этой возможностью и продемонстрировать не только дизайнерские таланты, но и социальные и политические взгляды. В июне 1967 года Ассоциация канадских кутюрье устроила модный показ, на котором квебекский модельер Жак де Монжойе представил провокационные платья с подтекстом. Одно из них, названное «Моя страна — это зима» (Mon pays, c’est l’hiver), можно увидеть на выставке (ил. 4). В сопроводительном тексте поясняется, что это аллюзия к написанной в 1964 году песне Жиля Виньо, в которой отчетливо прослеживается квебекская идентичность. На платье из серой шерсти нашита шелковая аппликация неопределенной формы, напоминающая заснеженное дерево. Хотя сама природа «Экспо-67», где у большинства стран были отдельные павильоны, поощряла проявления национального чувства, это единственный известный пример столь яркого его выражения средствами моды. Рядом за стеклянной витриной расположены три эскиза с изображением двух платьев, тоже созданных де Монжойе. Одно из них называется «Вьетнам» и отсылает к распространенным в то время антивоенным протестам.

На коротком платье изображено нечто, напоминающее кровавое пятно, а дополняет платье накидка из американского флага. Платье, изображенное на другом рисунке, «Свобода», не менее провокационно: в нем угадывается намек на борьбу за гражданские права, против расовой сегрегации и дискриминации афроамериканцев — проблема, не утратившая актуальности и в нынешней политической обстановке. Хотя организатор модного показа пытался отговорить де Монжойе от демонстрации этих моделей, из сопроводительного текста мы узнаем о его непримиримом сопротивлении.

Несмотря на то что Купер включила в экспозицию подобные примеры актов сопротивления и самовыражения, заключительный раздел выставки мгновенно возвращает посетителей в атмосферу игры и оптимизма, царившую на «Экспо-67». В последнем зале (ил. 5), более просторном, чем первые два, представлены одежда и аксессуары, показанные на Большом канадском модном шоу (Th e Great Canadian Fashion Caper), проходившем под открытым небом в театре канадского павильона каждый четверг на протяжении всего периода Всемирной выставки (McCord Museum 2017). Всего на шоу, где, судя по архивным видеозаписям, звучала живая музыка и присутствовали модели на роликах, было показано сто пятьдесят костюмов. Динамичный дизайн выставочного пространства, выполненный Кристиан Мишо, особенно заметен в последнем зале. Помимо легкой, энергичной музыки, наполняющей все залы, здесь смелые орнаменты в оформлении стен сочетаются с яркими цветовыми решениями. Даже возвышения и конструкции, на которых размещены одежда и аксессуары, не ограничиваются современной минималистской эстетикой белого цвета и кубических форм, словно бы подыгрывая красочной и динамичной одежде 1960-х годов. Заключительный раздел выставки лучше всего выражает ощущения, которые надеялись передать ее организаторы, но самые сильные стороны «Моды на „Экспо-67“» — в нюансах, указывающих на другие точки зрения и контрнарративы, воплотившиеся в одежде, которую создавали для «Экспо-67», носили и демонстрировали там.

Выставка сопровождалась обширной программой: выступлением куратора, круглым столом «Мода на „Экспо-67“: фантазии о моде через полвека» и лекцией «Хорошо одетые: о выставке и подготовке к ней», прочитанной Соней Ката и Кэролайн Буржуа в рамках проекта «Чаепития в Музее Маккорда» (Tea at the McCord). Программа «Музей Маккорда: в нерабочее время» (McCord Aft er Hours) положила начало серии уникальных мастер-классов «Монреаль будущего: 1967–2067» (Montréal of the Future: 1967–2067), а помимо короткометражного фильма об «Экспо-67», снятого Канадской государственной службой кинематографии и демонстрировавшегося в выставочном пространстве, музей организовал показ фильма «„Экспо-67“: миссия невыполнима» (Expo 67: Mission Impossible). Идеи и дискуссии, родившиеся в ходе этих событий, дополнили саму выставку, еще более обогатив контекст создания представленной одежды, ее ношения и возвращения к ней.

В год, когда Монреаль отпраздновал 375-летие города и пятидесятилетний юбилей «Экспо-67», «Мода на „Экспо-67“» стала одной из нескольких выставок, где можно было получить представление о визуальном оформлении, экспозиции и образах Всемирной выставки. Это первая попытка посмотреть на «Экспо-67» сквозь призму моды, и на выставке в Музее Маккорда акцент был сделан на свободе и смелости как дизайнеров, так и — что немаловажно — женщин, носивших униформы на «Экспо-67» и менявших их облик.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

Литература

Curien 2006 — Curien P. Une Catharsis Identitaire: L’avènement d’une Nouvelle Vision Du Québec à Expo 67 // Anthropologie et Sociétés. 2006. 30 (2). Pр. 129–151.

Mathieu 2009 — Mathieu J. Châtelaine à Expo 67: Chronique de La Modernité // Les Cahiers Des Dix. 2009. 63. Pр. 257–278.

McCord Museum 2017 — McCord Museum. Press Release for Fashioning Expo 67. 2017. www.musee-mccord.qc.ca/app/uploads/2015/11/mode-expo67-press-release-march.pdf (по состоянию на 03.02.2021).

Thanh Ha 2007 — Thanh Ha T. Expo 67 Saw «Th e World Coming to us, in a Joyous Fashion» // The Globe and Mail. 2007. April 26. www.the globeand-mail.com/news/national/expo-67-saw-the-world-coming-to-us/article1075142 (по состоянию на 03.02.2021).