купить

Париж как столица моды в 1858–1939 годах: попытка исследования

Софи Куркджян (Sophie Kurkdjian) — доктор наук, историк, куратор, инициатор исследовательского семинара, посвященного социокультурным контекстам моды в In sti tut d’Histoire du Temps Présent (CNRS) в Париже (с 2012). В 2017 году при поддержке Министерства культуры Франции Софи основала Culture(s) de Mode, сообщество исследователей моды.
sokurkdjian@gmail.com

Введение

Специалисты по истории французской моды в целом согласны, что представление о Париже как столице мировой моды оформилось в конце XIX века, когда Чарльз Фредерик Ворт создал систему от-кутюр. Георг Зиммель, автор одной из первых крупных теоретических работ о моде, чья концепция строилась на идеях подражания и различия, сознавал значимость Парижа как одного из центров создания и распространения моды. «В Париже, — писал Зиммель, — часто создаются вещи с тем, чтобы они стали модой где-нибудь в другом месте. В самом Париже мода отличается наибольшей напряженностью и примирением ее дуалистических элементов» (Зиммель 1996: 272). Вальтер Беньямин, в свою очередь, назвал Париж «столицей XIX столетия», добавив, что город «подтверждает свою славу столицы роскоши и моды» (Беньямин 2000: 160).

Позже историки приводили схожие доводы. В 1980-е годы, которые принято считать «поворотным моментом в истории культуры», новый всплеск интереса к истории моды побудил таких исследователей, как Даниэль Рош и Филипп Перро, переосмыслить одежду как ключевой элемент истории представления себя другим в обществе (Perrot 1981; Roche 2007). Сосредоточившись на периоде, предшествовавшем созданию одежды по индивидуальным меркам, Рош и Перро заложили основы истории Парижа как центра производства одежды начиная с XVII века. В работе «Культура одежды: история моды XVII–XVIII веков» Рош называет Париж «меккой моды». Он подчеркивает, что уже тогда Париж, как ни один другой город, был известен всей Европе своим производством одежды. Рош говорит о монополии парижских портных, с 1660 года славившихся своим мастерством, и описывает практики парижских галантерейщиков и красильщиков, встраивая их в социальную историю города и отдельных его кварталов (Roche 2007).

Одновременно с уже упомянутыми авторами социолог Жиль Липовецкий изучал моду как социальный феномен, исследуя отношения между индивидуальным и коллективным. В книге «Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе», написанной в 1987 году, Липовецкий указывает на центральную роль Парижа в системе моды: «Париж диктует моду: после установления гегемонии высокой моды появилась мода сверхцентрализованная, полностью создаваемая в Париже, она же интернациональная, которой следуют все женщины современного мира» (Липовецкий 2012: 83). Кроме того, Липовецкий сравнивает первенство Парижа в сфере моды с ролью, которую город играл в формировании искусства Х Х века, «первопроходцы которого все обретались в Париже и при этом вырабатывали стиль, лишенный национальных черт», но никак не посягающий на первенство французской столицы. Как поясняет исследователь, «высокая мода, благодаря успехам швейной промышленности, позволила одежде избавиться от влияния национального элемента: есть одна модель, созданная модельером, и есть ее копии, произведенные в разных странах, но ничем не отличающиеся друг от друга». Этот процесс Липовецкий называет «гомогенизацией моды в пространстве» (там же).

Исследуя центральную роль, которую Париж играл в модной индустрии с конца XIX столетия, и распространение влияния французской моды по всему миру, американские и британские историки чаще, чем их французские коллеги, опираются на методологии социальной и культурной истории. В ходе анализа меняющейся географии парижской моды они показывают, что изначально господство Парижа зиждилось на первенстве «культуры моды», которую с XVIII века создавали актрисы, денди, модистки, художники и писатели. При таком подходе Париж предстает как центр, где рождается мода, а остальной мир — как единая периферия, перенимающая последнюю моду у Парижа. Валери Стил, выдающийся теоретик и пионер в области изучения моды, в книге «Парижская мода. Культурная история» прослеживает историю моды в парижском контексте и задается вопросом, сохраняет ли Париж статус столицы моды (Стил 2020). В 2019 году это исследование получило дальнейшее развитие, когда Валери Стил организовала выставку «Париж, столица моды» (Paris, Capital of Fashion), для которой составила одноименный каталог (Steele 2019). Социолог Аньес Рокамора, изучавшая эту тему сквозь призму материальной и визуальной культуры медиа, показала, что символическая ценность парижской моды была неотделима от процесса производства. В частности, она анализирует «внедрение темы моды в парижский дискурс» (Rocamora 2008: 313) и то, как усилиями медиа сложился образ всего парижского и Парижа, города, где создают моду (Rocamora 2006; Rocamora 2009). В то же время Кристофер Бруард и Дэвид Гилберт обсуждают в своих работах идею «столиц моды» (Breward & Gilbert 2005), указывая на обмен и диалог между Парижем и другими крупными городами и предлагая новую географию модных столиц (Sassen 1991).

В данной статье, пытаясь внести свой вклад в эту дискуссию, я, во-первых, высказываю предположение, что Париж получил статус столицы моды не только благодаря сложившейся в нем культурной и социальной светской обстановке, но и за счет развития взаимодополняющих индустрий и рынка труда в период с конца XIX по середину Х Х века. Эти факторы укрепили репутацию Парижа как средоточия моды. Во-вторых, я попытаюсь показать, что Париж стал столицей моды в том числе потому, что с самого начала был вовлечен в циркуляцию технологий, стилей, медиа, идей и, что особенно важно, людей между разными странами (Espagne 1991; Joyeux-Prunel 2003; Saunier 2004). Иначе говоря, город был одним из центров международного обмена знаниями, торговли и иммиграции, и именно на этом основывалось его первенство. Поэтому история о «Париже, столице моды» не часть одной лишь французской или даже европейской истории. Это страница в мировой истории, которая и составляет основное содержание данной статьи, в которой я обращаюсь к новой истории моды [1].


[1] В своей работе я продолжаю исследования, начатые Мануэлем Шарпи (Charpy 2014; Charpy 2015) и посвященные культурному посредничеству, заимствованиям, циркуляции и обмену в сферах материальной культуры и моды. № 1. С. 211–222.




Перевод с английского Татьяны Пирусской

Продолжение и иллюстрации в печатной версии