Milli: полвека гламура в 50 километрах от Торонто

От гамильтонского «Милли» до мировых столиц моды всего 45 минут.
Реклама 1960-х годов

Едва ли Гамильтон, что в провинции Онтарио, первым делом придет на ум при мысли о гламуре и высокой моде. Выставка «Милли: торжество стиля», проходившая с 13 апреля 2019-го по 9 февраля 2020 года в Художественной галерее Гамильтона, осветила работу местного дизайнера моды и предпринимательницы Милли Гулд, которая на протяжении более полувека служила в городе проводником эксклюзивного европейского дизайна. Выставка рассказывает о том, как Гулд в 1964 году открыла свой бутик «Милли», в 1980-х расширила свою сеть шоу-румов до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Торонто и, наконец, стала «гамильтонской старейшиной моды».

Организаторы заявляют, что это первая «полная выставка, посвященная Милли, и первая, которая устанавливает диалог между модой и искусством». Ее куратором был Нолан Брайант, обозреватель стиля и светской жизни в газете Globe and Mail. Любопытно, что в 2014 году Брайант выступил в роли «консультирующего куратора» экспозиции гардероба Изабеллы Блоу в одном из универмагов Hudson’s Bay, хотя универмаг открыто заявлял, что продюсирующая команда выставки Fashion Blows не «притворялась кураторами» (Halliday 2015). Выставка «Милли» представляет собой новый пример того, как мода функционирует или не функционирует в музее искусства. Трудно представить, чтобы Художественная галерея Гамильтона пригласила курировать художественную выставку арт-критика или газетного репортера. Но когда дело доходит до моды, пригласить куратором влиятельного публициста, даже несмотря на то что под рукой имеется множество исследователей моды и профессиональных кураторов моды, — это умный маркетинговый ход (хотя, возможно, не слишком здравый с кураторской точки зрения).

На экспозиции представлено около пятидесяти ансамблей собственного бренда Милли, а также модная одежда выдающихся европейских домов — Sonia Rykiel, Thierry Mugler, Jean-Louis Scherrer и Giorgio Armani, которые продавались в Milli с 1980-х по 1990-е годы. Все демонстрируемые ансамбли, предоставленные клиентами Милли, выставлены вместе с произведениями искусства из постоянной коллекции музея.

Начинает выставку декорация, воссоздающая ателье высокой моды, наполненное манекенами, рулонами и обрезками ткани и швейными машинами. Сразу у входа — стена с репродукциями газетных статей и объявлений, рекламирующих бутик Гулд. Этот экспонат позиционирует Milli и Гамильтон в целом как место модного шопинга как для местных женщин, так и для приезжих из Торонто, мегаполиса, расположенного всего в 50 километрах восточнее вдоль озера Онтарио. Когда Гулд открыла здесь свой магазин, Гамильтон называли Стальной городок — это был индустриальный рабочий центр, где начинало расти количество белых воротничков, сколачивающих состояния на местном производстве стали. В последующие десятилетия город пережил экономический упадок, который, как следует из приведенных публикаций, бутик Милли сумел пережить. Любопытно, что авторы этих публикаций признавали и с пониманием относились к напряжению, которое возникало в области модной торговли из-за географической близости Торонто и Гамильтона и предполагаемой культурной дистанции между ними. В одной статье говорится, что у Гулд было «идеальное чувство стиля, которое позволило привести верные легионы элегантных и обеспеченных женщин из Торонто в ее магазин на Мэйн-стрит».

Когда потребление высокой моды начало падать, уступая место готовой одежде, Гулд в Гамильтоне создала собственную версию салона от-кутюр, где можно было купить как предметы высокой моды, так и более доступные вещи. Это была «высокая мода для работающей девушки». В газетных вырезках ее бутик представляется как роскошное убежище для жителей Торонто: пространство, где Гулд устанавливала близкие и прочные отношения со своими клиентами, лично выбирала для них ансамбли и подавала кофе и салат на обед. Рассказ дополняют воспоминания клиентов и их одежда. Гулд называют дружелюбной, по-матерински поддерживающей и не выносящей суждения в адрес своих клиентов.

Александра Палмер изучала взаимоотношения между европейскими домами высокой моды и канадскими универмагами, такими как Holt Renfrew и Eaton’s, после Второй мировой войны (Palmer 2001). Особое внимание она уделила тому, как канадские магазины делали высокую моду доступной для своей аудитории, частично копируя опыт салонов от-кутюр и выбирая дизайн, соответствующий потребностям и предпочтениям местного рынка. Выставка прекрасно демонстрирует этот процесс, начиная с 1960-х годов проходивший в Гамильтоне, за пределами Монреаля и Торонто — канадских столиц моды. Гулд не только помогала женщинам Гамильтона следовать моде, не выезжая из города, но добилась существенного отличия своего магазина от магазинов Торонто, которые, по словам одного из ее бывших клиентов, «пугали и подавляли». Через всю выставку проходит идея о том, что Гулд разъясняла своим клиентам незнакомые или даже пугающие модные веяния, и клиенты доверяли ей.

Далее в экспозиции можно видеть четыре платья и четыре костюма, представляющие разные десятилетия в истории бутика. На экспликациях приводится краткое описание деловой активности Гулд с 1960-х по 2000-е годы, а также информация о смене модных трендов. Попытка поместить работу Гулд в определенный культурный и исторический контекст выглядит немного натянутой, потому что в текстовых пояснениях на панелях делается упор на темы, которые не всегда имели отношение к демонстрируемым предметам одежды. Например, указатель, посвященный 1970-м годам, сопровождающий кружевное свадебное платье, повествовал об увеличивающейся доле женщин среди рабочих, о женщинах Торонто, приезжающих к Милли на примерку сезонных гардеробов, и о том, как в середине 1970-х к бизнесу присоединились муж и сыновья Гулд. Каждая из этих тем интересна, но неясно, каким образом их представляет демонстрируемый предмет гардероба.

Предметы одежды были сгруппированы по разделам: «Искусство дублирования», «Буйство стиля», «Символы силы» и «Светские манеры», хотя принцип группирования не всегда был понятен. К тому же, за некоторыми исключениями, выставка была сфокусирована на гламурной вечерней одежде. Среди наиболее ярких ансамблей можно отметить люрексовый комбинезон с блестящим завивающимся рисунком (середина 1970-х, бренд Milli), красное шелковое вечернее платье с плетеным узором и ярким воротником с запáхом, переходящим на талию (Питер Кепплер, 1986) (ил. 1 и другие иллюстрации см. во вклейке), красно-зеленое вечернее платье с огромным турнюром (Питер Кеплер, поздние 1980-е) и светло-серый шерстяной костюм с юбкой с геометричными металлическими пуговицами (Тьерри Мюглер, 1997) (ил. 2). Некоторые из представленных платьев неоднократно в течение жизни надевались их владельцами по особым случаям, таким как мицвы, свадьбы и дни рождения, порой с паузой в несколько лет. Это была самая примечательная деталь из воспоминаний клиентов, приведенная на выставке. Например, шелковое вечернее платье с рукавами-буфф, вырезом фигурное каре и пышной юбкой в крапчатый серый узор (марка Milli, 1987), которое надевалось на свадьбу в 1987 году и на вечеринку по случаю семидесятого дня рождения Гулд в 2003 году, иллюстрируя длительные отношения владелицы с нарядом и с Милли.

Включенные в экспозицию рисунки, эстампы и фотографии из коллекции Художественной галереи Гамильтона, включая работы Ли Краснера, Эдварда Стейхена и Эльсуорта Келли, создавали впечатление немного поверхностного высказывания о том, что мода и искусство в одинаковой степени подходят для этого места. Они приятно визуально оформляли пространство, однако попытка создать более значительную связь между предметами искусства и гардероба, к сожалению, совершенно не увенчалась успехом. В своих кураторских высказываниях Брайант проводил параллели между борьбой минимализма и поп-арта за институциональное признание в 1960-е годы и современной модой, подразумевая, что мода представляет собой для музея «следующий рубеж». Выставки, посвященные моде, стали весьма популярны в последние несколько лет и сейчас регулярно проводятся в крупнейших музеях искусства по всему миру. Предположение, что мода остается музейным аутсайдером и что выставки, подобные этой, расширяют кураторские горизонты, в этом контексте не выглядит убедительным. Брайант также утверждал, что демонстрируемые произведения искусства и одежда «неразрывно связаны своей способностью передавать значимые идеи, вызывать воспоминания и разжигать удовольствие», тем не менее эти пересечения не были исследованы сколь-нибудь глубоко. Эстетическое сходство между отдельными ансамблями и соответствующими произведениями искусства — графический рисунок Виктора Вазарели, шелкография Энди Уорхола с изображением Жаклин Кеннеди, картина с тюльпанами Джека Буша (ил. 3) и абстрактное произведение в смешанной технике, выполненное на кальке Бетти Рудиш, — было приятно увидеть, однако помимо этого не было никаких попыток обрисовать исторические, культурные и социальные связи между различными стилями в искусстве и представленной одеждой. Секция, названная «Искусство дублирования», ссылается на «демократизацию», происходившую в мире моды и мире искусства во времена, когда Гулд запустила свой бутик, но эти идеи не были раскрыты более чем одним предложением на вводной текстовой панели.

Эта выставка посвящена красивой моде, которую продавала уникальная женщина. Это действительно было «торжество стиля». Иногда следовать кураторскому повествованию было непросто. В свой первый раз в качестве музейного куратора Брайант был точно осведомлен, что выставки моды в арт-институциях призваны контекстуализировать и теоретизировать представляемый материал. К сожалению, текст на стенах часто был слабым и недоработанным. Текстовая панель секции «Искусство дублирования» услужливо предоставляла информацию о том, что в 1960-х среди розничных продавцов была распространена практика удалять дизайнерские ярлыки и заменять их ярлыками с лейблом своего бутика, что видно на некоторых из выставляемых предметов Milli. Однако приведенный в пользу этого довод, что дизайнерские ярлыки «могли помешать увидеть истинную себя» и что эта практика подмены ярлыков помогала женщинам «лучше сконцентрироваться на самих себе», просто неубедителен и сбивает с толку.

Экспозиция отсылала ко многим темам, которые были упомянуты лишь вскользь, например гендерное равенство. Секция «Символы силы» включала выдержки из воспоминаний клиентки Милли, Джин Хаф Дэйви, которая описывала шопинг в бутике, свой опыт работы биржевым брокером, будучи женщиной, и силу одежды в бизнес-среде. Это интересный взгляд на то, как женщина носила одежду Гулд в профессиональной жизни. Информационная панель признавала, что повседневная одежда составляла значительную часть бизнеса Милли, хотя это и не было отражено на выставке, за исключением брючного костюма от Armani из 1990-х. Текст на стене объяснял эту лакуну тем, что «одежда, которую носят на работу, редко сохраняется», что выглядит излишним обобщением, учитывая разнообразие предметов гардероба, находящихся во многих исторических коллекциях и личных собраниях костюма. Та же текстовая панель заключала, что гендерное равенство все еще было проблемой в разных отраслях индустрии, включая моду, но опять же эта тема не была развита или связана с каким-либо конкретным экспонатом из представленных на выставке. Во многих случаях я бы предпочла прочитать больше о том, как клиенты Гулд носили одежду, чувствовали себя в ней и любили ее, а не просто как они наслаждались шопингом в ее бутике. Как утверждал Найджел Срифт, гламур — это не только красивая и зрелищная одежда; это тот, кто ее носит, и как он использует предметы для создания особого впечатления (Thrift 2009). Это тема, которая была лишь слегка затронута на выставке, но не исследована, несмотря на то что так много представленной одежды пришло из личных гардеробов.

Выставка не только рассказала о долгой и успешной карьере Милли Гулд (она покинула этот мир в октябре 2019 года в возрасте 86 лет, когда проходила эта выставка). Она представила Гамильтон местом, где гламур имеет собственную историю, и показала Гулд как его модного амбассадора. Были показаны элегантные предметы модной одежды, которая продавалась на модной периферии, и в этом заключается оригинальный и желанный вклад кураторов. Наиболее яркая деталь экспозиции — это газетные вырезки, поскольку они отчетливо показывают, как тепло относились к Гулд окружающие, ее перфекционизм и деятельность модного магната. Другой интересной изюминкой были личные воспоминания, которые усиливали ее образ дружелюбной и надежной бизнес-леди. В определенной мере сродни рассуждениям Пьера Бурдье о дизайнерах высокой моды (Bourdieu 1993) важнейшим аспектом успеха Milli были символическое значение самой Гулд, эксклюзивность продуктов, которые она брендировала и продавала, излучаемая ей эстетическая власть, и легитимизация ее влиятельности местной прессой. Реклама магазина в газетах, написанная мужем Гулд, подчеркнула ее инстинктивное знание моды, а также способность налаживать личные связи с одеждой и своими клиентами. Реклама свидетельствует: Гулд усердно трудилась, использовала мудрые маркетинговые стратегии, умела считывать потребности своих клиентов и быть для них проводником в незнакомых модных тенденциях.

В секции «Светские манеры», например, была витрина с мелочами с брендом ее бутика: спичечными коробками, приглашениями на частные вечеринки и приглашениями просто посетить магазин. Гулд писала от руки, добавляя, что адресата «порекомендовали Milli: полвека гламура в 50 километрах от Торонто как человека, которому могла бы быть интересна наша эксклюзивная одежда». Приятные, едва уловимые маркетинговые материалы вроде этого были прекрасным дополнением к экспонируемым элегантным вечерним нарядам, но они во многом были представлены в качестве реквизита, и значимость маркетинга Милли лишь подразумевалась. Выставка «Милли: торжество стиля» вместе с сопровождающим ее 72-страничным каталогом дает понимание того, как гламур создавался, продавался и персонализировался в специфическом географическом и историческом контексте, и это первая работа, позволяющая взглянуть на вклад Гамильтона в моду. И хотя выставка не воплотила всех кураторских амбиций и больше производила впечатление промоинструмента для Milli (пресса отметила «прекрасный новый бутик в Торонто» и последние новшества оригинального магазина в Гамильтоне), она составила очаровательный портрет Гулд и ее модного присутствия в Гамильтоне на протяжении всей карьеры. Это была облегченная версия выставки моды: элегантная экспозиция, которая тем не менее не достигла художественного диалога, который она предлагала.

Перевод с английского Елизаветы Ивановой

Литература

Art Hamilton 2019 — Art Gallery of Hamilton. «Milli: A Celebration of Style». www.artgalleryofh amilton.com/exhibition/milli-celebration-style (по состоянию на 27.07.2020).

Bourdieu 1993 — Bourdieu P. But Who Created the Creators? // Sociology in Question. London: SAGE, 1993.

Halliday 2015 — Halliday R. Four Exhibitions in Toronto // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. 2015. Vol. 19.4. Pp. 519– 539 [doi:10.1080/1362704X.2015.1058041].

Palmer 2001 — Palmer A. Couture & Commerce: The Transatlantic Fashion Trade in the 1950s. Vancouver: UB C Press, 2001.

Thrift 2009 — Thrift N. Understanding the Material Practices of Glamour // Gregg M. (ed.) The Affect Theory Reader. Durham, NC: Duke University Press, 2009.ц