Новый костюм: сарториальные презентации современной маскулинности

Введение: Sartor retinendum (Портной на секретной службе)

В шпионском романе Джона Ле Карре «Портной из Панамы» (1996), переложении классического сюжета Грэма Грина «Наш человек в Гаване», главный персонаж, портной, становится жертвой шантажа и против воли участвует во вмешательстве британских спецслужб во внутренние дела центрально-американского штата, где герой, обучавшийся на Сэвил-роу, открывает магазин. Злополучный ремесленник плетет интриги, следуя указаниям, которые получает в интимной обстановке примерочной. Вскоре, однако, ситуация выходит из-под контроля. Как всегда у Ле Карре, повествование строится на тщательном изучении реалий. В тексте присутствуют многочисленные и подробные описания сарториальных практик и конструктивных приемов, используемых при шитье костюма на заказ. Когда-то такая возможность была доступна только представителям западной элиты; сегодня такие костюмы носит множество людей во всем мире. Костюмы, сшитые на заказ, надевают служащие на работу, их носят и на отдыхе, и во время официальных мероприятий, они предназначены для представителей самых разных социальных слоев.

Настоящая статья отслеживает динамику популярности костюма, сшитого по западной моде. Она содержит сравнительное исследование сарториальных практик в разных геополитических контекстах и анализ способов презентации костюма в визуальной культуре. После исторического экскурса, описывающего процесс приобретения костюмом символического статуса в Соединенном Королевстве, в коммерческом и колониальном контекстах речь пойдет о последствиях усвоения Японией западной моды как части модерного проекта, предпринятого во второй половине XIX века. Эти две географически специфические траектории развития сарториальной политики взаимодействуют друг с другом и порождают «интерференционные паттерны», манифестирующие себя в ситуативных конструкциях маскулинности, транслируемых британскими модными периодическими изданиями на рубеже нового тысячелетия. Серия исследований, проводившихся методом кейс-стади, документирует процесс активной интеграции мужской одежды, созданной в Японии, в визуальные нарративы, имеющие целью пересмотр гендерных, этнических и сексуальных границ, существовавших ранее в западной моде. В заключение высказывается предположение, что японские дизайнеры, наряду с британскими СМИ, пишущими о моде, — первые, менее стесненные конструктивными моделями и традиционной символикой одежды, сшитой по индивидуальному заказу, а вторые — пребывающие в процессе переосмысления гегемонной маскулинности и уделяющие пристальное внимание Токио как новому локусу авангардной моды — материально и визуально «перекроили» костюм, предназначенный для новых потребителей сарториальной продукции в Соединенном Королевстве.

Продолжение в печатной версии журнала