Мода на лыжне. Женские брюки в норвежском стиле

До конца XIX столетия женщины не носили брюк — этот предмет одежды считался мужским. Однако начиная с этого времени женщины стали надевать брюки все чаще — отчасти из практических соображений, отчасти в связи с набирающим силу движением за права женщин (Mendes & De La Haye 1999: 120). Связи между спортивным костюмом, эмансипацией и одеждой продолжали развиваться и в ХХ ве­ке, и в 1930‑х годах ношение брюк среди женщин получило широкое распространение. Для анализа норвежской моды этого периода лыжные женские брюки представляют особый интерес. Катание на лыжах играло важную роль в Норвегии как вид спорта и форма досуга. Новые практики повлияли и на лыжный костюм. Спортивная одежда должна удовлетворять некоторым основным требованиям, не стеснять движения и быть удобной. Кроме того, связь моды с различными культурными и социальными переменами затрагивает и спортивную одежду (Cileroglu et al. 2014: 114–126). На любительских снимках, в женских журналах и каталогах универмагов начала 1930‑х годов мы видим женщин, одетых в юбки — для лыж и для других случаев. Десять лет спустя катание на лыжах в юбке уже воспринималось как нечто несовременное. На фотографии 1937 года пожилая мисс Хелен Уит, запечатлена в длинной юбке. Астрид Бугге, специалист по истории костюма и куратор Норвежского музея истории культуры, в своей книге о женской лыжной одежде использовала эту фотографию как пример старомодного лыжного костюма (Bugge 1961: 84).

Лыжные брюки носили и в Норвегии, и за рубежом. Брюки в «норвежском стиле», как стали называть определенный фасон, стали популярны во всем мире в 1930‑е годы. Это были длинные брюки с присборенными снизу краями, благодаря чему ноги в снегу не намокали и не мерзли (Maria 2014; Gentleman’s Gazette 2006). В этой статье рассказывается, как и почему эти лыжные брюки вошли в моду. Хотя женские лыжные брюки придумали не в 1930‑е годы, именно в это время они стали модными, способствуя более широкому распространению брюк среди женщин и приемлемости такой одежды. Растущая популярность лыжного спорта, как любительского, так и профессионального, отразилась на дизайне лыжной одежды, стимулируя дизайнеров к поиску более практичных решений. Влияние этой моды связывалось с норвежскими дизайнерами, в особенности в Осло. Чем руководствовались дизайнеры и производители? Двигала ли ими мода, тенденции в спортивной одежде или и то и другое? И как норвежская система моды была связана с мировым контекстом? Особый интерес представляет американская, немецкая и парижская мода, так как эти страны по-своему определяли модные тенденции 1930‑х годов. Это было десятилетие значительных политических и общественных волнений. Национализм также повлиял на спортивную одежду на различных уровнях, наложив отпечаток на ее внешнюю форму, признаки идентичности и политический подтекст накануне Второй мировой войны. Связь лыжных брюк с различными социальными и культурными практиками, в частности с катанием на лыжах, модой и торговлей текстильными изделиями, на фоне осознания национальной идентичности в 1930‑е годы важна, чтобы понять значение лыжных брюк в «норвежском стиле».

Мода с национальным характером

Тенденции национальной моды в 1930‑е годы отчасти затмили повсеместное влияние Парижа. Специалист по истории костюма Патрисия Кемпбелл Уорнер дала объяснение некоторым переменам в системе моды (Warner 2005). Из-за экономических проблем объемы международной торговли сократились. Это сказалось на экспорте одежды из Парижа на зарубежные рынки. В то же время экономические и социальные изменения открывали новые возможности для местной индустрии моды. Например, в 1920‑е годы американцы, стремившиеся следовать моде, зависели от завезенной из Парижа одежды. Когда ограничения на ввоз положили конец этой ситуации, наметились альтернативы. Спортивный образ жизни, считавшийся чем-то присущим именно Америке, привел к изменению стиля одежды. Американская одежда была спортивной и удобной и таким образом связывала моду и спорт. Быстрорастущая киноиндустрия Голливуда стимулировала развитие американской моды, одновременно служа ей подиумом. Парижская мода, диктовавшая женщинам, как одеваться, оказалась на втором плане не только в Соединенных Штатах. Распространившееся по всей Европе и Северной Америке производство одежды предоставляло дамским портным такие же возможности для изготовления модных вещей, даже в маленьких странах, которые раньше находились на периферии моды. В Норвегии, как и в США, высоко ценился здоровый и спортивный образ жизни, за счет чего возникал спрос на товары, которых не знала парижская мода, основанная на неповторимости и элегантности. Норвежская спортивная и уличная одежда вошла в моду.

В Норвегии в то время не было своей киноиндустрии, как в Америке. Однако набирала силу иллюстрированная пресса, продвигавшая одежду местного производства. Модные тенденции стали определять два женских журнала, основанных в 1930‑х годах. Hus og Have появился как журнал об интерьере. Через пару лет он превратился в женский журнал, где печатались статьи о еде, моде, домашнем хозяйстве и интервью со знаменитостями. В 1937 году журнал изменил название на Alle Kvinners Blad. Журнал Vi selv og vеre hjem был основан в 1933 году. Его редакторы Хелен Энгельстад и Кнут Греве в то время также активно занимались дизайном. Они писали критические статьи в журналы об архитектуре, влияя на продолжавшиеся споры о производстве и дизайне и высказываясь в пользу норвежского дизайна и товаров местного производства. Благодаря новым технологиям фотографии и печати в журналах публиковались более крупные и четкие иллюстрации. Кроме того, статьи просвещали читателей, рассказывая им о нормах современного образа жизни.

Лыжи для здоровья

Есть разные виды лыжного спорта, среди них бег на лыжах, горнолыжный спорт и прыжки с трамплина. Лыжи играли важную роль в норвежском самосознании с конца XIX века. Одной из причин их широкой популярности были предпринимавшиеся в то время полярные экспедиции. Достичь полюса или прилегающих к нему областей с берега можно было только на лыжах. Фритьоф Нансен был одним из наиболее выдающихся исследователей, а затем и национальным героем. Открытие новых территорий он совмещал с научными исследованиями в области биологии моря. Позже, в 1920‑е годы, он обратился к политике и работал с беженцами после Первой мировой войны и Октябрьской революции, особенно в Армении (Brox 2009). С ранних лет он выступал на публике, привлекая внимание к своим проектам. Во время обучения в Бергенском университете в 1880‑е годы Нансен прославился тем, что на лыжах пересек горы, чтобы участвовать в лыжных гонках в Осло. В 1890 году он женился на меццо-сопрано Еве Сарс. В тот же год чета перешла на лыжах горную область Нурефьель в Южной Норвегии. Этот поход можно назвать прорывом в женском лыжном спорте (Oxaal 2001: 230). Ева Нансен вошла в историю как жена Фритьофа Нансена, но лыжами она увлекалась еще до знакомства со своим мужем. Она годами каталась на лыжах в Нордмарке, лесах в окрестностях Осло. В 1893 году в письме в газету она заявила, что женщины имеют такое же право ходить на лыжах, как и мужчины (Haavet 2009). Она утверждала новый идеал женщины — здоровой, сильной, независимой. В связи с этим походом фотограф Людвиг Шачиньски снял супругов в своей студии в Осло. Декорации были натуралистичными и представляли собой зимний пейзаж.

Движение за реформу одежды конца XIX столетия, сторонники которого утверждали, что одежда для обоих полов должна быть здоровой, принесло свои плоды (Dress Reform 2005). На снимке Шачиньского Фритьоф и Ева Нансен запечатлены в специальной лыжной одежде. На Фритьофе костюм, в целом похожий на повседневные костюмы той эпохи, с длинными брюками и коротким пиджаком. Однако в использовании грубой шерстяной материи и некрашеной шерсти очевидно влияние доктора Йегера, одного из поборников реформы одежды, который стремился сделать вещи скорее здоровыми, чем элегантными. Костюм Евы Нансен еще в большей степени отражает дух этого движения. На ней шерстяные рейтузы и не слишком длинная юбка. Шляпы наводят на мысль о традиционных саамских костюмах, а шерстяная отделка пальто Евы навеяна норвежскими национальными костюмами, которые в то время пользовались все большей популярностью. Фритьоф приложил руку к дизайну своего костюма и шляпы. Костюм для Евы придумала Иоганна Бьорн. Он был изготовлен в универмаге Steen & Strшm в 1886 году. Костюм Евы также появился на страницах феминистского журнала Nylжnde в качестве спортивной и туристической одежды нового типа, рекомендуемой объединением за освобождение женщин в Норвегии (Oxaal 2001: 231).

Уличные виды спорта были популярны как среди мужчин, так и среди женщин в качестве досуга и здорового отдыха. Спортивная одежда должна была быть удобной и по своей ткани, и по крою. Одним из лучших производителей одежды в Осло в то время считался женский магазин Molstad & Co. (Kjellberg 2000: 102). Molstad производил костюмы для прогулок, верховой езды и лыж с 1905 года. Из каталогов видно, что некоторые костюмы были с длинными юбками, тогда как другие — с короткими панталонами, популярными с 1914 года по конец 1920‑х (Bugge 1961: 78–81).

Архив Molstad и фотография Евы Нансен свидетельствуют о том, что в переломный период 1930‑х годов женские брюки не были чем-то совершенно новым. Новым было их широкое распространение, значительный рост числа носивших их женщин на фоне возрастающей важности здорового образа жизни. Если говорить о гендерном соотношении, число занимающихся спортом женщин увеличивалось, медленно ведя к достижению равного для женщин положения с мужчинами. Врач Хедвиг Треттеберг написала на эту тему статью в альманахе, специально предназначенном для женщин. Она советовала всем заниматься физическими упражнениями и подчеркивала, что лыжи особенно полезны для здоровья, так как задействуют все части тела (Trжtteberg 1939: 105). Треттеберг упомянула также о возможности получить значок в награду за спортивное мастерство. Для женщин это стало возможным после 1933 года.

Лыжные гонки

Разграничение между спортом как тренировкой для поддержания здоровья и соревновательным спортом в то время было общепринятым. Женщинам был открыт доступ лишь к отдельным видам соревновательного спорта; в большинстве профессиональных видов спорта, включая лыжный, они не имели права участвовать. Так продолжалось до 1930‑х годов, когда популярность зимних видов спорта выросла. В первых зимних Олимпийских играх в Шамони в 1924 году участвовало всего одиннадцать женщин, среди которых не было ни одной лыжницы (Chamonix 2018). Женщины могли принимать участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, но две другие разновидности, беговые лыжи и прыжки с трамплина, оставались недоступными для них. Объясняли это их близостью к военной подготовке — области, исключающей женщин. Другая причина состояла в том, что беговые лыжи и прыжки с трамплина якобы наносят вред женскому организму.

Норвежские женщины впервые приняли участие в лыжном забеге в 1928 году. Так как в обычные клубы женщины-спортсменки не допускались, стали возникать женские клубы. Одним из них стал лыжный клуб Funkis, в 1934 году организовавший лыжные гонки, в которых приняли участие 84 лыжницы, что свидетельствует о росте интереса к лыжному спорту среди женщин. Победительницей оказалась четырнадцатилетняя Лайла Шу Нильсен (Olstad & Tшnnesson 1987: 276). Она стала одной из первых женщин в разных видах спорта, в том числе теннисе, автогонках, конькобежном и лыжном спорте. Во время зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году она завоевала бронзовую медаль в горнолыжном спорте (Laila Schou Nilsen 2017). Норвежская горнолыжная команда, состоявшая из четырех мужчин и пяти женщин, в числе которых была и Шу Нильсен, принимала участие в чемпионате мира в Энгельберге (Швейцария) в 1937 году. На тот момент все норвежские лыжницы выступали в брюках. Их лыжные костюмы обладали явным сходством с военной формой (Nilsen 1940: 80–81). Военная форма была особенно практична, а лыжные соревнования такого высокого профессионального уровня требовали подходящей одежды. Кроме того, в 1930‑е годы военный стиль был в моде, и это могло отчасти способствовать популярности лыжного костюма.

Другим видом спорта, в котором женщины хотели соревноваться наравне с мужчинами, были прыжки с трамплина. Прыгуньи с трамплина не были допущены к участию в чемпионатах мира, Олимпийских играх и соревнованиях по прыжкам с трамплина в Хольменколлене (Осло). На самом деле женщин не допускали до участия в прыжках с трамплина на лыжах до 2012 года. Известными в 1930‑е годы спортсменками, занимавшимися прыжками с трамплина, были Йоханн Кольстад и Хильда Браскеруд. Девушки были лучшими подругами и участвовали в некоторых соревнованиях, изначально предназначенных исключительно для мужчин. Кроме того, они могли для развлечения прыгать с трамплина на показательных соревнованиях. В 1933 году Кольстад поехала в США, чтобы испробовать новые возможности. Ей было двадцать, и она прожила там пять лет, прославившись как «королева лыж» и «чудо-лыжница» и участвуя в лыжных шоу в разных городах Соединенных Штатов. В 1938 году она вернулась в Норвегию (Braaten et al. 2014).

Производство одежды

Первые участницы лыжных гонок выступали в брюках, позаимствованных у братьев или мужей (Berg 1998: 32–33). Развитие женского лыжного спорта вызвало необходимость производить специальную лыжную одежду для женщин. Кольстад и Браскеруд приобретали свои вещи у O. I. Nilsen, производителя женской одежды, и у производителя спортивной одежды Darbo & Sunde. Обе фирмы находились в Осло. Фирма O. I. Nilsen представляла собой магазин готовой одежды, при котором было ателье, где шили и подгоняли вещи под нужды клиенток. Подобные магазины, рассчитанные на покупателей с разным уровнем достатка, в то время преобладали на рынке и предназначались для тех, кто мог позволить себе покупку готовой или сшитой на заказ одежды. Рынок одежды делился в соответствии с социальными классами. Спортивная одежда появилась в ассортименте таких магазинов в 1930‑е годы.

Пример магазина одежды более высокого класса — Molstad & Co., основанный в Осло в 1883 году и закрытый в 1999 году. В начале ХХ века его ассортимент был смешанным и включал в себя ткани, заграничные вещи, сшитую на заказ одежду из Парижа и готовую одежду, сшитую в собственном ателье Molstad. В 1905 году фирма организовала первый модный показ в Осло. В 1920–1930‑е годы магазин расширялся. Модные показы были распространенной практикой среди производителей одежды в 1930‑е годы, и Molstad регулярно демонстрировал новые коллекции либо в своем магазине, либо в отеле «Бристоль», главной гостинице Осло (Kjellberg 2000: 25). В межвоенный период магазин был семейным бизнесом, во главе которого стояли братья Арне и Эрик Мольстад. Однако никаких сведений о модельерах не сохранилось. Фирма ежегодно издавала каталоги, рекламируя разные коллекции. Архив каталогов сегодня хранится в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Осло. Покупатели могли выбирать среди широкого ассортимента одежды, в том числе вечерних платьев, пеньюаров, блузок, нижнего белья, пальто, меховых вещей и спортивной одежды. Кроме того, здесь продавались детские вещи и ткани для отделки интерьера. Имена дизайнеров иногда указывались, если одежда привозилась из Парижа или шилась в местном ателье. Также в каталогах содержались сведения о качестве и происхождении тканей.

В 1930‑е годы число лыжных костюмов выросло. В каталогах Mol­s­tad за 1930 год наряду с другими предметами одежды, такими как пальто и костюмы, можно увидеть разные фасоны лыжной одежды. На представленных здесь рисунках изображены модели на заснеженных зимних курортах, на лыжах, пешком или на санках. На лыжницах были брюки, длинные или короткие, последние — с длинными вязаными чулками. Подход к лыжной одежде в магазине был таким же, как к остальному ассортименту, подчеркивались элегантность и достаток. Однако качество и практичность одежды также имели большое значение. Широко использовалась ткань Garbircord. Это известная патентованная британская непромокаемая и легкая габардиновая ткань. Дизайн для всех лыжных костюмов разрабатывался в ателье при магазине.

Распространение парижской моды

Фирма Molstad & Co. способствовала развитию норвежской моды в середине ХХ столетия. Универсальные и другие магазины, где продавалась женская одежда, были тесно связаны с международной модой, их представители посещали ярмарки и модные дома за рубежом. Однако количество заказчиков оставалось весьма ограниченным. Лишь немногие могли позволить себе покупать вещи в Molstad или других высококлассных магазинах. Система, при которой вещи на заказ изготавливались в Париже, делала моду уделом процветающей буржуазии. С появлением новых женских журналов мода начала распространяться и стала более демократичной. Покупка журналов и чтение о привлекательных, но, вероятно, недосягаемых предметах были доступны любому, кого это могло заинтересовать.

Особенно интересен журнал Hus og Have с явным акцентом на моде. В 1935 году норвежский журналист Фердинанд Финне, который впоследствии сам стал художником, взял интервью у дизайнера Эльзы Скьяпарелли в Париже (Finne 1935). Финне поехал в Париж, чтобы написать книгу о моде и работать в качестве модного обозревателя. Там он познакомился со Скьяпарелли, одним из самых ярких модельеров-новаторов 1930‑х годов. В 1927 году она открыла в Париже собственный модный бизнес и вскоре прославилась своей спортивной одеждой для лыж, плавания и тенниса, равно как и сотрудничеством с художниками-сюрреалистами: Сальвадором Дали, Ман Рэем, Рене Магриттом (Elsa Schiaparelli Biography 2015). Финне называл Скьяпарелли самым влиятельным модельером в Париже того времени. По его словам, все следили за ней и ее фантазиями. Она не оглядывалась назад, а смотрела вперед, вдохновляясь беспокойной жизнью большого города. Фердинанд Финне был восхищен.

Норвежская лыжная одежда дала импульс развитию парижской спортивной моды. Финне сравнивал лыжные костюмы, продававшиеся в Осло, и лыжную одежду от Скьяпарелли. Норвежская одежда казалась ему практичной, но довольно скучной по фасону и расцветке. Типичный лыжный костюм состоял из длинных брюк и куртки с капюшоном темно-синего или коричневого цвета. Норвежским лыжникам, безусловно, нужна была практичная одежда, так как они тренировались, а не просто позировали, как это, по словам Финне, происходило на альпийских курортах. Однако парижане могли научить норвежцев большему изяществу. На изображении лыжного костюма, дизайн для которого придумала Скьяпарелли, мы видим длинные широкие брюки, теплый шарф и сдвинутую набок кепку. В подписи к изображению подчеркивалось смелое сочетание цветов: зеленый костюм, красные шарф, кепка и ботинки. Финне признавал, что такое цветовое решение может показаться обычному норвежскому лыжнику слишком кричащим, но предлагал свой вариант: купить две пары брюк, белую и темную, чтобы можно было по-разному расставлять акценты, и дополнить костюм связанным вручную шарфом и кепкой контрастного цвета.

Как показывает статья об одежде для катания на лыжах и коньках, напечатанная в 1934 году в журнале Vi selv og vеre hjem, лыжные брюки уже были широко распространены (Gullberg 1934). В статье упоминались некоторые производители. Фроде Браатхен представил два лыжных костюма с брюками, а фирма Molstad & Co. продемонстрировала юбку с разрезами для катания на коньках. Журналист отметил, что лыжные брюки — не новое изобретение, но все же больше подходят молодым и стройным, а не более зрелым и полным женщинам. Костюмы, представленные Фроде Браатхеном, состояли из широких брюк и коротких курток из шерстяных тканей. Повязка, кожаный ремень и плотная рубашка в «нацистском стиле» придавали им сходство с мужскими костюмами. Кроме того, в тексте упоминались модели Эльзы Скьяпарелли. В статье подчеркивалось, что местная лыжная одежда экспортируется в Вену и Швейцарию, а также в Париж — удивительный факт для модной индустрии, привычной к обратной ситуации, когда из модных столиц одежда привозилась на окраины Европы.

Модельер

Фроде Браатхен превратил лыжные брюки для норвежских женщин из предмета необходимости в модную вещь. Он родился в 1906 году в Осло и был сыном портного (Kjellberg 2000: 93). Он продолжил дело отца и после обучения ремеслу в восемнадцать лет отправился в Париж. Он работал в разных модных домах, главным образом в доме моды Jean Patou. В 1920‑е годы Пату и Шанель были самыми известными парижскими модельерами, которые вводили стиль «гарсон», побуждая женщин носить одежду покроя, напоминающего мужской (De La Haye). Пату создавал и спортивную одежду, в том числе и лыжные костюмы с брюками. Браатхен начал работать у Пату на пике карьеры, в середине 1920‑х годов, когда женская одежда кардинально изменилась в сторону акцента прежде всего на практичность и удобство, а не красоту и изящество. Он также сотрудничал со Скьяпарелли, хотя, по-видимому, недолго. Неизвестно, работал ли Браатхен у Пату со спортивной одеждой, но Пату явно повлиял на его стиль и дальнейшее развитие. Браатхен привез свои навыки в области моды из Парижа в Норвегию, вернувшись в Осло в 1930 году. Прежде чем в 1933 году открыть собственную фирму, он работал закройщиком в Molstad & Co.

Браатхен создал современный модный бизнес. В женских журналах и газетах его имя в рекламных объявлениях фигурировало в замысловатых графических начертаниях и сопровождалось иллюстрациями фасонов в стиле модерн и фотографиями. Вещи, продававшиеся в его ателье, отчасти копировали парижскую моду, отчасти были его собственными изобретениями. У его постоянных клиентов, живущих в Осло, в других частях Норвегии или даже за границей, в ателье были собственные манекены, а новую одежду можно было заказать по почте (Kjellberg 2000: 93). Самой знаменитой из его покупательниц была норвежская королева Мод. Обычно она заказывала одежду из Лондона или Парижа, но лыжные костюмы были исключением. Когда в 1930‑е годы она сменила юбки на брюки, Браатхен создал для нее лыжный костюм (Kjellberg 1995: 126).

Каждую осень в 1933–1940 годах фирма устраивала показы мод в отеле «Бристоль» в рамках развлекательного танцевально-музыкального вечера с ужином. Сначала на них демонстрировали в основном женские платья и пальто, но вскоре все больше внимания стало уделяться лыжным костюмам. В афише модного показа 1935 года упомянута лыжная одежда, костюмы и пальто. В 1936 году наряду с предназначенной для экспорта коллекцией лыжной одежды еще были представлены пальто, костюмы и меховые вещи, а в 1939 году акцент был сделан именно на лыжной одежде. Афиша, опубликованная га­зетой Aftenposten 6 декабря 1939 года, анонсирует модный показ в оте­ле «Бристоль» со слоганом: «Мода на лыжне и другая одежда». Лыжные костюмы пользовались успехом. Они состояли из двух частей: длинных брюк в норвежском стиле и коротких курток, с капюшоном или без. На некоторых лыжных куртках был вышит логотип FB, известный по рекламным афишам Браатхена (Norsk Еrsrevy 1935). Дизайнерские монограммы ввел в моду Пату в середине 1920‑х годов. Этот штрих остался в сфере моды и способствовал привлечению внимания к роли дизайнера.

В коллекции Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло хранится лыжный костюм, созданный Фроде Браатхеном около 1935 года. Он безупречно скроен, но явно напоминает военную форму. Изготовлен он из высококачественных материалов: сам костюм сшит из шерстяного габардина на шелковой подкладке. Капюшон отделан мехом, который в 1930‑е годы был в большой моде. На ремне целлулоидная пряжка, а куртка застегивается на молнию — и то и другое было недавним изобретением. Декоративные детали едва заметны и практичны, подчеркивая современный стиль лыжного костюма. Этот акцент на простоте и высоком качестве типичен для вещей, созданных Браатхеном в его первые годы в Осло.

Фроде Браатхен давал интервью газетам и женским журналам, рассказывая о своей фирме, в особенности о связях с Парижем. Он ездил в Париж, чтобы купить там отдельные предметы одежды для демонстрации и копирования в своем ателье, как это делали в Molstad и других магазинах одежды. Однако его контакты с парижскими модельерами не были односторонними. Он был норвежским дизайнером, добившимся успеха в Париже. Пату приобрел некоторые предметы лыжной одежды как образцы для воспроизведения в своем доме моды. Среди них был костюм, состоявший из замшевой куртки и голубых брюк из норвежской шерсти (Norsk skiutstyr gjшr lykke I utlandet 1934). В некоторых статьях упоминалось, что Браатхен продавал образцы своих моделей и другим парижским фирмам, а также дизайнерам в Лондоне, Германии, Швейцарии и Италии, хотя никакие имена не названы. Как бы то ни было, Фроде Браатхен внес значительный вклад в то, чтобы сделать лыжную одежду модной в Альпах. Его модели — редкий пример взаимного влияния парижской и норвежской моды. Однако сдержанный облик лыжных фасонов Браатхена, который мы видим на примере костюма из Национального музея, вскоре изменился вместе с изменением политической и культурной обстановки.

Национальный уклон

Фроде Браатхен представил лыжную одежду на Всемирной парижской выставке 1937 года. Это была одна из главных международных выставок ХХ столетия, последовавшая за парижскими выставками 1900 и 1925 годов и значительно повлиявшая на искусство и дизайн. Напряженная политическая ситуация, социальные и идеологические разногласия, ставшие еще очевиднее два года спустя, с началом Второй мировой войны, наложили свой отпечаток и на экспозицию 1937 года. Норвегия принимала в ней участие со своим национальным павильоном — впервые на международной выставке после 1900 года. Он был выполнен в современном стиле, указывавшем на современность молодой нации, в отличие от многих других национальных павильонов, в облике которых ощущался расхожий романтизм. Главным в норвежском павильоне был его интерьер: там были выставлены сотканные вручную ковры и гобелены, деревянная мебель. О нем говорили как о мировом прорыве норвежских тканей ручного изготовления (Engelstad 1937: 32–34).

В этом сочетании архитектуры и дизайна интерьера мода не была на первом плане. Тем не менее Браатхен выставил три лыжных костюма. На смену прежнему спокойному стилю его лыжной одежды пришла декоративность. Один из представленных лыжных костюмов был роскошным: из шелковой ткани, с меховой отделкой и серебристым поясом. Другой был простым, но на фотографии, напечатанной в Alle Kvinners Blad, на модели было пальто с большим меховым воротником, подчеркивающим роскошь. Третий костюм был обозначен как «Сетесдаль» по названию сельской местности, известной по норвежскому фольклору. Костюм включал в себя короткое болеро, которое делало его более женственным. Его украшали барочные вышивки шерстяными нитями и серебряные пуговицы — все это соответствовало костюму, характерному для Сетесдаля. Позже Браатхен продолжил создавать лыжные костюмы, вдохновленные разными местностями и национальной одеждой и носящие такие названия, как «Телемарк», «Халлингдал» и «Вальдрес» (Sonjadrakt mе det vжre i еr 1938). Влияние национального костюма вытеснило военный стиль и прежнюю простоту.

Магна Монсен также занималась лыжными костюмами в национальном стиле. В 1938 году в Осло она открыла ателье, начав выпускать одежду под брендом Rune, название которого отсылало к германскому руническому письму. Она стремилась сделать модной одежду из норвежской шерсти. В то время она серьезно заинтересовалась изготовлением шерсти, которое должно было укрепить экономику и промышленность, переживавшие в начале 1930‑х годов трудные времена. Чтобы начать этот бизнес, в 1939 году она взяла государственный заем в размере 25 тысяч норвежских крон (Stшtte til nye tiltak 1939). Через год она открыла также ткацкую мастерскую. Она была первым модельером, получившим государственное финансирование (Vi kvin­ner 1939). Когда Магна Монсен открыла свое ателье, она была уже зрелой женщиной, старше сорока лет, а опыта в области моды или шитья у нее не было. Она была матерью и домашней хозяйкой, но в середине 1930‑х годов занялась теннисом и возглавила теннисный клуб в Хольменколлене, модном районе Осло. Этим можно объяснить ее аристократические знакомства, благодаря которым она, в частности, выступала на модных показах, представляя одежду с национальным уклоном.

Настоящим прорывом Магны Монсен была лыжная одежда в фольклорном стиле. Со времени зимних Олимпийский игр в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году в лыжной моде господствовало влияние тирольского костюма. Однако Монсен захотела создать свою альтернативу, основанную на норвежском фольклоре. Источником вдохновения ей послужили национальные костюмы: она использовала цветные шерстяные ткани — красные, белые и синие, в цветах норвежского флага, а также народные вышивки с цветочными узорами в барочном стиле (Montana 1940). Кепки и жилеты также отсылали к национальному костюму. Пресса положительно отозвалась об этих моделях; правда, некоторые писали, что эти костюмы слишком уж похожи на национальную одежду. Такие вещи обычно надевали на праздники и официальные мероприятия, а не для занятий спортом или в качестве повседневной одежды. Пальто, созданные Монсен, были проще и ближе по стилю к обычной одежде. Кроме шерстяных вещей, она также придумывала дизайн для меховых изделий.

Монсен участвовала в нескольких выставках. В 1939 году она выставляла свои модели в залах Норвежской дизайнерской организации (Foreningen Brukskunst) в Осло. В тот же год созданная ею лыжная одежда появилась в норвежских павильонах на Всемирных выставках в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Ее участие в американских экспозициях привело к тому, что лыжные костюмы Монсен начали экспортироваться в Соединенные Штаты. С началом Второй мировой войны ландшафт международных выставок изменился. Выставки в оккупированных зонах стали частью нацистской структуры. Торговые ярмарки в Кёнигсберге и Вене в 1940 году были организованы торговой организацией нацисткой Германии. Магна Монсен выставила на этих ярмарках лыжные костюмы и меховые изделия, как сделали и многие другие норвежские фирмы, особенно в спортивном секторе (Vogt 1940: 20, 37). На этих ярмарках она была удостоена медалей.

Покрой и вышивки сблизили лыжную одежду Магны Монсен с характерным для 1930‑х годов политизированным национализмом. Националистический дух Монсен лишь отчасти выражался в декоративных деталях. Лыжный спорт обладал высокой национальной ценностью, но ее, по-видимому, в первую очередь интересовал не собственно спорт, а скорее вопросы производства и сотрудничества между фермерством и промышленностью. Текстильная промышленность и меховая отрасль страдали от экономических проблем и для поднятия продаж нуждались в новых рынках. Еще одной связью с национализмом было значение бренда Rune. Это название было акронимом слогана из четырех слов «Ring Um Noregs Emne», что переводится как «Кольцо вокруг норвежского сырья». Отсылка к германским рунам, использование древненорвежских слов и акцент на производстве шерсти могли свидетельствовать о тоске по другому времени и другому обществу. Дизайн этикетки напоминал нацистскую символику. В описаниях своих моделей Монсен заигрывала с нацистскими идеями, романтизируя сельскую жизнь и национальные традиции. Магна Монсен начала получать финансирование до того, как Германия оккупировала Норвегию. После оккупации нацистское правительство продолжило финансирование. Она стала членом совета, сформированного Министерством сельского хозяйства в 1940 году. Этот комитет пропагандировал местное производство шерсти, давал советы властям, делал доклады и устраивал выставки, посвященные шерсти, моде и национальной текстильной промышленности.

Заключение

Концепция бизнеса Магны Монсен сочетала в себе модный дом с промышленной стратегией, основанной на традиционных норвежских покроях и материалах. Сельское хозяйство и текстильная отрасль Норвегии находились в тяжелом положении, и Монсен пыталась улучшить ситуацию с помощью моды. Это было нечто новое; кроме того, она предвосхитила усилия, которые пришлось предпринять стране после Второй мировой войны, когда производство одежды стало стратегическим приоритетом в текстильной индустрии (Rasch 2006: 248). Однако Монсен открыто сотрудничала с нацистским правительством, и это погубило ее карьеру. Она продолжала вести свое дело на протяжении нескольких лет после войны, но ее модели уже не появлялись на страницах журналов. Идея модного дома, специализирующегося на одежде в стиле норвежского фольклора, ушла в небытие.

Фроде Браатхен начинал заниматься портновским ремеслом без каких-то явных политических устремлений. В конце 1930‑х годов в его одежде стало заметнее проявляться влияние национального костюма и фольклора. Однако нет свидетельств, указывающих на то, что он в своем бизнесе поддерживал нацистский режим, как Монсен. Но он состоял в норвежской нацисткой партии «Национальное единение» (Nasjonal Samling), которая управляла Норвегией с начала немецкой оккупации в 1940 году (Er fengsel rette sted… 1945). Его карьера модельера, как и в случае с Монсен, завершилась с окончанием войны. Впоследствии он основал мебельную фабрику за пределами Осло.

Монсен и Браатхен исчезли из норвежской моды. Это можно объяснить и изменением стиля лыжной одежды после Второй мировой войны. Национальные костюмы больше не вдохновляли дизайнеров лыжной одежды. Лыжные костюмы уже не украшали вышивками и серебряными пуговицами. Никто больше не говорил о брюках в норвежском стиле. В последний раз этот стиль упоминался в подписи к изображению в итальянском модном журнале Bellezza осенью 1941 года. Там говорилось, что представленный лыжный костюм выполнен в норвежском стиле, брюки — из серой непромокаемой шерсти, белая куртка — из овечьей шкуры. Костюм не был дополнен никакими фольклорными деталями. Произведен он был фирмой Sorelli Gambini в Турине, которая участвовала в итальянской системе фашистской моды того времени (Vaccari & Lupano 2009). Эта компания могла быть среди тех, кто покупал у Браатхена его модели. Это лишь догадка, но перед нами свидетельство того, что такие брюки производились и за пределами Норвегии.

Дизайн лыжной одежды в конце 1930‑х годов развивался в трех направлениях. Одна тенденция, представленная прежде всего Магной Монсен, заключалась во влиянии национального костюма; другая, более традиционная, сближала лыжный костюм с военной формой; наконец, третья стремилась к большей элегантности. К этой группе относились некоторые модели Фроде Браатхена, а также лыжная одежда, предлагаемая Molstad & Co. и Steen & Strшm, другим ведущим универсальным магазином Осло. Пример элегантного лыжного костюма был представлен в той же статье, что и модели Монсен, в Alle Kvinners Blad за 1938 год (Ut i sneen… 1939). Этот костюм состоял из облегающей куртки и широких брюк, карманы были оторочены котиковым мехом, что ненавязчиво подчеркивало национальные ценности, поскольку котиковый мех, как и лыжи, был частью полярной моды. Эти тенденции указывали на то, что мода циркулировала между разными географическими точками, такими как Париж или Гармиш-Партенкирхен, в соответствии с различными культурными смыслами, которые она приобретала в тот или иной период. В послевоенное время исчез не только национальный стиль. Военный стиль и тенденция к элегантности также оказались вытеснены более удобной лыжной одеждой: короткими брюками, куртками с капюшоном, свитерами и чулками ручной вязки, хотя и с национальными узорами. Мода на юбки для лыжниц уже не вернулась. Лыжные брюки прочно заняли свое место в преддверии того времени, когда брюки, как прежде юбки, стали подходящей одеждой для женщин почти в любом социальном контексте.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

Литература

Berg 1998 — Berg K. Hopp, jenter — hopp!: historien om Johanne Kolstad og Hilda Braskerud: et annerledes skieventyr. Oslo: Schibsted, 1998.

Brox 2009 — Brox K. Fridtjof Nansen // Norsk biografi sk leksikon. 2009. nbl.snl.no/Fridtjof_Nansen (по состоянию на 28.01.2019).

Braaten et al. 2014 — Braaten O. A., Braaten K. A., Leirhol S. Johanne Kolstad 1913–1997. 2014. digitaltmuseum.no/011085440218/johanne-kolstad-1913-1997 (по состоянию на 28.01.2019).

Bugge 1961 — Bugge A. Touristinder og andre sportspiker: blad av sportsdraktens og kvinne-emansipasjonens historie. Oslo: Johan Grundt Tanum, 1961.

Cileroglu et al. 2014 — Cileroglu B., Özeren F.K., Kivilcimlar I. S. Analysis of Design Elements in Ski Suits // International Journal of Весна 2019 202 203 Science, Culture and Sports. 2014. 2 (2). www.iscsjournal.com/Makaleler/253251214_4.sayi_ic-sayfalar_12cileroglu.pdf (по состоянию на 28.01.2019). 

Christensen & Berggrav 1935 — Christensen C., Berggrav K. Norsk Årssrevy 1935. Oslo: Johan Grundt Tanum, 1935.

De La Haye — De La Haye A. Jean Patou. fashion-history.lovetoknow.com/fashion-clothing-industry/fashion-designers/jean-patou (по состоянию на 28.01.2019).

Engelstad 1937 — Engelstad H. De håndvevde tekstiler // Vi selv og våre hjem. 1937. No. 5. Finne 1935 — Finne F. Schiaparelli. Skidrakten i vinter // Hus og have. 1935. January 1. Pp. 20–21.

Gullberg 1934 — Gullberg L. På ski og skøiter // Vi selv og våre hjem. 1934. January. Pp. 20–22.

Haavet 2009 — Haavet I. E. Eva Nansen // Norsk biografi sk leksikon. nbl. snl.no/Eva_Nansen (по состоянию на 28.01.2019).

Kjellberg 1995 — Kjellberg A. Dronning Maud: et liv — en motehistorie. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1995.

Kjellberg 2000 — Kjellberg A. Mote. Trender & designere Oslo 1900— 2000. Oslo: C. Huitfeldt Forlag A.S., 2000.

Maria 2014 — Maria. History of Ski Wear Part One. 2014. www.shrimptoncouture.com/blogs/curate/11703497-history-of-ski-wear-part-one (по состоянию на 28.01.2019). 

Mendes & De La Haye 1999 — Mendes V., De La Haye A. 20th Century Fa shion. London: Th ames & Hudson, 1999.

Montana 1940 — Montana [Berg H.]. De skjønneste klær i norsk ull // Vi selv og våre hjem. 1940. January. Pp. 28–31. Nilsen 1940 — Nilsen L.S. Lykkelige idrettsår. Oslo: Aschehoug, 1940.

Olstad & Tønnesson 1987 — Olstad F., Tønnesson S. Norsk idretts historie. Vol. 1. Forsvar sport klassekamp 1861–1939. Oslo: Aschehoug, 1987.

Oxaal 2001 — Oxaal A. Drakt og nasjonal identitet 1760–1917. Den sivile uni formen, folkedrakten og nasjonen. Dr. Art., University of Oslo, Det historisk-fi losofi ske fakultet. 2001.

Rasch 2006 — Rasch T. Mote på norsk // Kunst og kultur, Oslo: Universitetsforlaget. 2006. No. 4. Pp. 244–259.

Trætteberg 1939 — Trætteberg H. Kvinnene og sporten // Norsk dame-alma nakk Oslo. 1938. Pp. 104–108.

Ut i sneen... 1939 — Ut i sneen med norske drakter // Alle Kvinners Blad. 1939. No. 48. Pp. 30–31.

Vaccari & Lupano 2009 — Vaccari A., Lupano M. Fashion at the time of fascism Italian Modernist Lifestyle 1922–1943. Bologna: Damiani, 2009. Мода на лыжне

Vogt 1940 — Vogt L. Norge på tyske messer 1938-1939-1940. Oslo: Komiteen for Norges deltagelse på tyske messer, 1940.

Warner 2005 — Warner P.C. Th e Americanization of Fashion: Sportswear, the Movies and the 1930s // Welters L., Cunningham P. (eds) Twentieth- Century American Fashion. Oxford, NY: Berg, 2005. Pp. 79–98.

Публикации в прессе

Chamonix 2018 — Chamonix 2018 [1924]. www.olympic.org/chamonix-1924 (по состоянию на 28.01.2019). 

Dress Reform 2005 — Dress Reform. 2005. www.encyclopedia.com/fashion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dress-reform (по состоянию на 28.01.2019).

Elsa Schiaparelli Biography 2015 — Elsa Schiaparelli Biography. 2015. www.biography.com/people/elsa-schiaparelli-21075509 (по состоянию на 28.01.2019).

Er fengsel rette sted... 1945 — Er fengsel rette sted for en sinnsyk? // Dagbladet. 1945. June 18. P. 1.

Gentleman’s Gazette 2006 — Gentleman’s Gazette. 2006. www.gentlemansgazette.com/wintersport-clothing-1928 (по состоянию на 28.01.2019).

Jean Patou — Jean Patou — Fashion Designer Encyclopedia. 2018. www.fashionencyclopedia.com/Ja-Kh/Jean-Patou.html (по состоянию на 28.01.2019).

Laila Schou Nilsen 2017 — Laila Schou Nilsen. 2017. www.olympic.org/laila-schou-nilsen (по состоянию на 28.01.2019).

Norsk skiutstyr gjør lykke i utlandet 1934 — Norsk skiutstyr gjør lykke i utlan det // Aft enposten. 1934. December 6. P. 4.

Sonjadrakt må det være i år 1938 — Sonjadrakt må det være i år // Stavanger Aft enblad Lørdags-tillegget. 1938. January 29. P. 6.

Støtte til nye tiltak 1939 — Støtte til nye tiltak // Arbeiderbladet. 1939. Sep tember 22. P. 1. 

Vi Kvinner 1939 — Vi Kvinner // Aft enposten. 1939. November 23. P. 6.