КНИГИ
Манифест антиконсюмеризма

Арнтцен М. Г. Дресс-код. Голая правда о моде. М.: Ад Маргинем, 2017. 200 с.

 

Строго говоря, новую книгу Мари Гринде Арнтцен1 нельзя назвать академической. Скорее, это книга политическая, которую автор пишет с позиции журналиста, активно убеждая читателя в главном тезисе работы: чрезмерное потребление — страшнейшая катастрофа нашего времени и именно диктатура моды заставляет нас потреблять все больше и больше. Книга родилась из вопроса, на который Мари Гринде захотела найти ответ: «Мы готовы украшать себя до смерти. И мне интересно знать почему». В своем исследовании Арнтцен обращается к научным трудам, философским текстам и примерам из популярной культуры, описывая моду через личностные и общественные процессы. Чем книга «Дресс-код: голая правда о моде» может быть интересна теоретикам? Во-первых, ссылками на многочисленные примеры из популярной культуры, которые в научной литературе встречаются не слишком часто: Арнтцен блестяще демонстрирует, как основные положения теории моды могут быть проиллюстрированы примерами из «Остина Пауэрса», «Матрицы», жизни принцессы Дианы, сказок Андерсена и Братьев Гримм. А теорию ризомы Жиля Делеза и Феликса Гваттари она объясняет через сценический образ Диты фон Тиз, американской танцовщицы бурлеска, утверждая, что Дита не копирует голливудских звезд 1940-х годов, а является «клубнем, выросшим на совершенно другом участке ризомы».

Арнтцен потрясающе наблюдательна. Она замечает вещи, которые легко пропустить, даже если вы знакомы с материалом: например, эпизод из знаменитого документального фильма «Сентябрьский номер» (September Issue, 2009) с Андре Леоном Телли. Телли, правая рука Винтур и шеф-редактор Vogue, вынужден заниматься теннисом, чтобы соответствовать идеалам своего босса, — но на корте он чувствует себя словно рыба, выброшенная на сушу. То, что придает ему уверенность и хоть как-то возвращает в знакомый мир, — одежда и аксессуары Louis Vuitton, в которые он облачен с ног до головы. Именно с помощью привычного вестиментарного кода Телли удается сохранить собственную идентичность.

Еще одна сильная сторона книги — большое количество «кейсов» из новейшей истории Северной Европы (сама Арнтцен родом из Норвегии). Например, говоря о строгом темном костюме как официальном дресс-коде власти, Мари Гринде приводит следующий пример нарушения этой конвенции: в 1993 году бывший министр обороны Норвегии Й орген Косму явился на встречу стран — членов НАТО в светлом костюме, вызвав скандал в прессе и получив прозвище «цыпленок».

Помимо исторических анекдотов и примеров из популярной культуры, Арнтцен ссылается на ученых и теоретиков Северной Европы, о которых мы знаем довольно мало, так как ориентируемся в основном на англоязычную литературу. «Дресс-код…» может стать хорошей возможностью открыть для себя новые имена — например, датского исследователя Бьёрна Ширмера и искусствоведа Рудольфа Бробю-Юхансена.

Сама книга разбита на пять глав, в которых Арнтцен анализирует моду от частного к общему, начиная с психологии личности и заканчивая глобальными экологическими проблемами. В первой главе «Человек» Арнтцен описывает феномен моды с позиций индивида, объясняя, какие потребности удовлетворяет система моды и как она участвует в формировании самоидентичности. Арнтцен утверждает, что мода удовлетворяет две противоречащие друг другу потребности: желание выделяться из толпы и быть таким, как все (blend in и stand out). При этом одежда — важный канал самоидентификации и коммуникации собственных ценностей: с помощью костюма мы формируем образ себя, а затем «нас встречают и интерпретируют по одежке». Свои тезисы Мари Гринде иллюстрирует через массовую культуру, делая теорию доступной и понятной каждому. Например, говорит она, голый Терминатор в одноименном фильме вызывает только смех и удивление окружающих, несмотря на гору мышц и стальной взгляд. Лишь после того, как герой Шварценеггера облачается в черный кожаный костюм и надевает темные очки, он превращается в «бесчувственную машину для убийства» — таким образом, именно одежда создает образ Терминатора.

В главе «Демократия» автор рассказывает о так называемой «быстрой моде» — дешевых массовых копиях дизайнерских костюмов. Во все предыдущие эпохи одеваться красиво могли только элиты общества, а H&M и Zara сделали красивую одежду доступной каждому. При этом Арнтцен убеждена, что сложившая ситуация на рынке — лишь видимость демократии. По ее мнению, удачно сочетать предметы одежды и выбирать подходящее из массы вещей могут лишь профессионалы — стилисты и дизайнеры.

Третья глава книги посвящена диктатуре моды. Мари Гринде утверждает, что миф о деспотичной Анне Винтур, авторитарном редакторе Vogue, которая указывает всему миру, что можно и что нельзя носить, — это и есть миф о самой системе моды, которая осуществляет тиранию над нашей повседневной жизнью. В этой же главе Арнтцен объясняет феномен роскоши на примере Дома моды Louis Vuitton. Настоящая роскошь, согласно книге, — это яичница по рецепту бабушки Патрика-Луи Виттона, нынешнего владельца компании. В этом рецепте нет ничего особенного, весь секрет в эксклюзивности: его не знает никто, кроме династии Виттонов — и читателей книги Арнтцен.

В главе «Ум» Арнтцен перефразирует знаменитый афоризм Рене Декарта: «Я одеваюсь, следовательно, я существую». Мари Гринде демонстрирует, как мода влияет на представления о красоте и формирует идеальное одетое тело — которое, по ее мнению, всегда будет прекраснее тела обнаженного.

Наконец, в последней части книги под названием «Будущее» Грин-де фактически пишет манифест, к которому читателя подводит весь текст книги: мода заставляет нас потреблять все новые и новые вещи, которые производятся в неэтичных условиях — при этом легкая промышленность загрязняет атмосферу, а культивация хлопка превращает плодородные земли в пустыни. Арнтцен утверждает: «Желание покупать все новые и новые вещи убьет нас», — и в качестве возможного способа спасения предлагает перейти к разумному потреблению и изучить философию decroissance («антироста»), критикующую стремление капиталистической системы постоянно наращивать обороты производства и потребления.

Пожалуй, именно эта часть книги и вызывает больше всего вопросов: она написана не как академическое исследование, а как политический манифест. Автор предлагает нам свой, ангажированный взгляд, направленный против системы капитализма. В своем анализе Мари Гринде приводит аргументы в поддержку лишь одной точки зрения, не упоминая о возможных противоречиях.

В книге встречаются спорные утверждения и с точки зрения теории моды. Арнтцен часто ссылается на примеры из популярной культуры и, следуя им, поддерживает существующие мифы: миф об Анне Вин-тур как о деспотичной и всесильной властительнице модного мира или миф о великих дизайнерах — Ворте и Шанель, — которые единолично изменили систему моды. Мари Гринде несколько раз вспоминает фильм братьев Вачовски «Матрица» — и в своей работе описывает систему моды как такую же матрицу, которая обуславливает нашу жизнь и из которой необходимо вырваться.

Тем не менее именно такая «однозначность» текста и его схожесть с журнальной статьей и может сделать книгу привлекательной для широчайшего круга читателей. Как опытный журналист, в своем исследовании Мари Гринде находит «острые» вопросы, которые увлекают и заинтересовывают: «Почему мне нечего надеть?», «Почему Анне Винтур можно быть стервой?», «Почему мода меняется?». Отвечает на эти вопросы Арнтцен очень просто и понятно — такой науч-поп может стать хорошим способом познакомиться с проблематикой теории моды и задуматься о том, какую роль одежда играет в нашей повседневной жизни. Ну а для кого-то эта книга может стать поводом разобрать собственный гардероб — и перестать покупать множество ненужных вещей.

 

Примечание

1. Книга издана в рамках совместной издательской программы с Музеем современного искусства «Гараж».