ПИСЬМО РЕДАКТОРА
Письмо редактора

Дорогие читатели,

перед вами 43-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».

В разделе «Одежда» мы начинаем разговор о моде, костюме и нацио­нальной идентичности. Так, Агнеш Фюлемиле, «заглянув» в монаршие гардеробные XIX века в поисках отсылок к национальному костюму, обнаружила многочисленные отсылки к традиционной одежде: в ко­ронационном и маскарадном костюме, в охотничьем платье и неглиже. Монархи предпочитали, чтобы их изображали в традиционной одеж­де различных стран, входящих в состав их империй. Тиражируемые копии таких изображений, обычно предназначенные для населения определенной территории в составе государства, служили средством сознательной монархической пропаганды (см. статью А. Фюлемиле «Монархи в национальной одежде. Создание национального образа при дворах европейских монархов XIX века»).

Паола Колаякомо и Виттория Керетоззоло рассматривают, как по-разному осмыслялась индийская традиция в творчестве итальянских модельеров, которые находили источник вдохновения и «архетип извечных вестиментарных практик в индийских тканях и одежде» (см. статью П. Колаякомо и В. Керетоззоло «Влияние традиционной индийской одежды на итальянскую моду: от Джерманы Маручелли к Джанни Версаче»).

В статье Кристин Цзуи «От символов к зримому воплощению наци­онального духа. Меняющаяся концепция национальной идентичности в китайской моде» речь идет о молодых китайских модельерах. Автор приходит к выводу, что «способы выражения национальной идентич­ности эволюционировали: если представители старшего поколения ки­тайских модельеров использовали вполне конкретные традиционные символы в качестве базовых или декоративных элементов одежды, то их сегодняшние последователи пытаются тем или иным способом во­плотить некий абстрактный «национальный дух». Не исключено, счи­тает Цзуи, что китайские модельеры повторят «японскую революцию», которую в моде связывают с асимметрией, отказом от упорядоченно­сти и совершенства, «подняв новую волну диверсификации, которая однажды обрушится на мировую модную арену».

В разделе «Культура» мы публикуем вторую часть материалов, ко­торые были представлены в виде докладов на секции «Ложь и мода» в рамках конференции «Ложь как фактор социальной жизни: прак­тики и тексты», организованной редакцией журнала «Новое литера­турное обозрение» совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге 28–29 мая 2016 года. В статье Ольги Вайнштейн «Everybody lies: фотошоп, мода и тело» в центре внимания исследователя оказываются, в частности, манипуляции с ретушью в модной фотографии, которые нередко приводят к жарким дискуссиям, где слова «мода» и «красота» все чаще увязываются со словами «ложь» и «подделка», сторонники «реальной» красоты требуют отказаться от репрессивной политики в области телесности и контроля над внешностью в пользу так называемой «новой нормальности». Любопытно в этой связи, как индустрия моды реагирует на такого рода общественные дискуссии. К примеру, когда этот выпуск будет в типографии, состоится дебют но­вой обложки американского Vogue, на которой изображены рядком самые востребованные модели наших дней от Джиджи Хадил и Кен-далл Дженнер до тех, кто, по-видимому, призван подчеркнуть расовое и телесное разнообразие главного рупора моды: китаянка Лиу Вен, мо­дель арабского происхождения Имаан Хаммам, темнокожая британка Адвоа Абоа и модель плюс-сайз Эшли Грэм. На обложке амбициозно написано, что «женщины у руля» и что «отсутствие нормы — это новая норма», между тем картинка говорит громче любых лозунгов: строй­ные модели старательно теснятся вокруг своей корпулентной подруги, как-то хитро переплетая руки вокруг излишков ее плоти, в то время как сама она (и единственная на фотографии) стыдливо прикрывает рукой свое нестандартных размеров бедро.

Так что никакой революции не случилось, по крайней мере пока.

С самыми искренними пожеланиями,

Людмила Алябьева,

шеф-редактор журнала

«Теория моды: одежда, тело, культура»